Фановая канализация в многоквартирном доме

Вернемся еще раз к вопросу канализации и прочистки канализационного стояка на верхнем этаже. Поводом для сегодняшнего поста на блоге стал вопрос читательницы:

У нас 9 этаж, постоянно засоряется канализация на кухне, чистят через ревизию в моей квартире. Имею ли я право не впускать сантехников?

Ответ очень простой, но подразумевает два аспекта:

  1. Пускать в квартиру сантехников для прочистки канализационного стояка вы обязаны по закону.
  2. Чистить канализации через ревизию в вашей квартире вы в праве не позволять.

Второй пункт разберем подробнее. Дело в том, что чистить канашку можно различными способами: через ревизию на стояке или через доступ в подвале и на крыше (если есть технический этаж, то выход фановой трубы находится там). Технически грамотный подход – через подвал. Почему — объяснялось в этой статье.

Сохраните, чтобы не потерять!

Поэтому сантехникам нет разницы, где прочищать канализационный стояк. Теоретически. Практически, через ревизию проще и приятнее – ближе доступ к предполагаемому засору. Но…

Как уже упоминалось в предыдущей статье по этой теме, хозяин квартиры может вполне самостоятельно поменять стояк и избавиться от ревизии. В вашей квартире будут просто пластмассовые трубы канализации, без доступа (ревизии). С выходом к соседям снизу и вверху (если вы живете не на последнем этаже). Нужно прочистить стояк – прошу к соседям. Если и у них все заложено и нет ревизии, то претензии предъявят ко всем проживающим по линии (стояку), в которой и образовался засор. А вместе оборонятся легче. Пусть прочищают канализацию, как положено – через подвал.

Кроме того, канализацию с ревизией можно просто обложить колонной из панелей или кафеля в процессе ремонта. И, при возникновении засора, просто продемонстрировать прибывшей бригаде: доступа нет (дизайн ванной комнаты/кухни у вас такой).

Если сантехники решат разбирать кафель (что невероятно), вы вправе требовать возврата прежнего состояния после ремонтных работ. На что ни один сантехник не согласится.

Возвращаясь к вопросу читательницы, можно утверждать: она зря портила себе жизнь. Ближайший доступ к канализации находится на крыше – ведь семья живет на последнем этаже. Туда и надо было отправлять прибывших «умельцев», которые не хотели утруждаться и пробивать стояк на несколько метров больше.

Полезные советы

Как сэкономить на установке и обслуживании счетчиков в квартире

Экономный унитаз

Кухня в хрущевке как все разместить

Буду благодарна, если нажмете на кнопочки:)))

Самостоятельно заменить прохудившиеся трубопроводы в туалетной комнате непросто, но возможно. Основные проблемы здесь возникают из-за стесненности в помещении санузла. Избавляться от старого унитаза многие хозяева не желают, а замена труб в туалете с уже установленной сантехникой – то еще удовольствие.

Мы расскажем вам все о правилах и специфике замены коммуникаций в санузле. Подскажем, каким материалом нужно будет запастись самостоятельному домашнему мастеру. В представленной нами статье подробно описана технология замены, даны полезные рекомендации, соблюдение которых обеспечит качество сборки.

Диагностика состояния труб

Прежде чем идти в магазин покупать новые трубы, необходимо лишний раз подумать, нужно ли вообще делать подобный ремонт и в каких объемах его следует производить. Если в планах работать в туалете, который расположен в частном доме, то это одна ситуация. Здесь хозяину-мастеру ничего не помешает.

А вот при работах в квартире многоэтажки проблем будет много. При замене стояков водоснабжения в квартире необходимо заранее согласовать свои действия с соседями. И это не только дань уважения. Здесь есть несколько моментов, забыв о которых, недолго столкнуться с серьезными проблемами.

Менять стояки в квартирном туалете стоит доверять только сантехникам обслуживающей многоквартирный дом компании, они лучше посторонних осведомлены о состоянии труб в этом конкретном здании

Первое – трубы водоснабжения можно перекрыть в подвале подъезда на несколько часов, никого не спрашивая. Днем в многоквартирных домах сантехники делают это довольно часто. Соседи в дневное время на работе, большинство из них о перерыве в подаче воды даже не узнает. Однако стояк канализации демонтировать без предупреждения не стоит.

Даже если в доме отключить холодную воду, она еще остается в бачках унитазов. И при разобранном канализационном стояке все фекальные массы, которые будут смыты на этажах сверху, непременно окажутся в вашем туалете.

Лучше заранее пообщаться с соседями и предупредить их о проводимых работах, чтобы они не пользовались в течение пары часов сантехникой. Второй момент – это трубы на участке в межэтажном перекрытии. Эти места стояка считаются самыми уязвимыми и наиболее проблемными. Именно здесь металл ржавеет быстрее всего.

При полной замене трубопроводов их обязательно следует выводить сверху и снизу через железобетон. То есть сварку и иное соединение новых труб со старыми придется, возможно, выполнять в соседских квартирах этажом выше и ниже.

Узнав о проводимом ремонте, соседи вполне могут решить тоже менять стояки одновременно с вами. Это позволит немного сэкономить на материале и вызове слесарей, которые придут перекрывать на время ремонта воду в подвале.

Если стояки канализации и водопровода менять сразу в нескольких квартирах, то для каждого хозяина это обойдется дешевле, нежели вызывать сантехников в одиночку

Третий момент – состояние труб. Часто водопроводные и канализационные стояки только снаружи выглядят никудышными. Но при срезе старого железного трубопровода нередки случаи, когда он покрыт ржавчиной только снаружи.

Если он не течет, то производить его замену зачастую не стоит. Внутри у него все может быть идеально, стенки вполне еще способны прослужить пару десятилетий.

Подобное происходит при плохой вентиляции в ванной и в туалете. На металлических водоводах снаружи накапливается конденсат, приводящий к появлению ржавчины. Однако коррозия затрагивает только наружную поверхность трубопровода. Тогда его необходимо лишь очистить шкуркой и покрасить хорошей краской.

Менять трубы в такой ситуации – это только тратить деньги впустую. Замену чугунного стояка канализации осуществлять на пластиковый вовсе следует при его внешнем разрушении. Старый чугун более долговечен и менее «шумен”, нежели современный пластик.

Варианты прокладки труб в санузле

Если туалет в квартире или коттедже не совмещен с ванной комнатой, то особые проблемы с подготовкой планировки трубопроводов вряд ли возникнут. Как правило, в нем стоит только один унитаз и есть два стояка, от которых и необходимо подвести пару труб до этого единственного прибора сантехники.

Однако рядом за стенкой обычно имеются еще кухня и ванная, куда так же требуется прокладывать трубопроводы. Вот с их разводкой, в основном, и бывают сложности при замене труб.

Сантехника к водорозеткам подключается жестким либо гибким (через отводные шланги) способом, к канализации унитазы подсоединяются только по первому варианту или гофрой

Существует две технологии прокладки труб в санузле:

  1. Наружная.
  2. Скрытая.

Первый способ более прост в исполнении, а второй – более хорош с точки зрения эстетики. При скрытой укладке трубопроводов придется штробить стены, а это грязь и дополнительное время на подготовку.

Наиболее оптимальный вариант – проложить трубы в туалете по наружной схеме, а потом прикрыть их декоративным коробом. Тем более что стояки закрывать декором все равно придется. Если оставить их открытыми, то выглядеть интерьер санузла будет некрасиво.

При скрытой прокладке любая протечка впоследствии сразу превращается в головную боль. Надо опять все начинать сначала. Придется снимать облицовку, разбивать стены и менять трубы заново.

Неплохой вариант с наружной укладкой с декоративными фальшь-стенами и коробами. Последние имеют смотровые люки и легко снимаются при необходимости, если нужно добраться до протекающих трубопроводов.

Труба канализации прокладывается с уклоном к стояку для обеспечения самотека. Согласно правилам разводки труб в санузлах в местах установки сантехнических приборов в нее вставляются тройники с расположением раструбов навстречу движения стоков.

По строительным нормативам уклон канализационной трубы выбирается исходя из диаметра трубопровода. Чем меньше сечение, тем больше последний должен быть наклонен.

Для внутридомовой канализационной трубы диаметром до 50 мм уклон делается в 3 градуса (3 см по высоте на каждый погонный метр). Для изделий сечением 50–110 мм он рекомендован в 2 градуса, а для аналогов в 110–160 мм – на уровне 0,8 градусов.

Сантехника к водоснабжению подсоединяется:

  • по последовательной схеме;
  • через коллектор у стояка.

Коллекторный вариант стоит дороже, но давление на каждой водорозетке при такой разводке всегда одинаково. Напор воды в этом случае в кранах и душе не скачет при включении стиральной машины или заполнении унитазного бачка.

При использовании коллекторной схемы подачи воды от стояка к сантехническим приборам труб монтировать придется много, причем все это хозяйство обычно располагается как раз в туалете

Водорозетки крепятся непосредственно к стенам либо на траверсы (пластины из металла с отверстиями для крепежей). При этом отвод для унитаза в туалете проще всего выполнить шлангом.

На проводящем мимо водопроводе с ХВС просто делается врезка тройника с выводом, имеющим внешнюю или внутреннюю резьбу. В идеале трубы везде должны монтироваться параллельно, без пересечения друг с другом.

Сразу от стояка и на конце каждого отвода водоснабжения устанавливается запорный кран. Это нужно, чтобы при необходимости можно было отключить только один сантехнический прибор для его замены или ремонта.

От стояка водоснабжения сначала ставится шаровой кран, затем фильтр грубой очистки, а только потом счетчик. Самый простой и дешевый фильтр – механический без обратной промывки (с небольшим прямым либо косым «отростком”, с сеткой-грязевиком внутри).

На нем время от времени придется откручивать гаечным ключом крышку, чтобы промыть накапливающую песок и ржавчину сеточку из нержавеющей стали. Фильтр с автопромывкой имеет большие размеры. Его необходимо подключать к канализации, а также параллельно ему монтировать обводной байпас.

Если места на стене туалета мало, то от такого варианта лучше отказаться. Все это в комплексе называется «узлом ввода». После него идет уже труба для подсоединения сантехники либо коллектор.

Заготовка строительных материалов

Идеального стройматериала не существует. В каждом случае подбирается свой вариант, наиболее подходящий под конкретные условия.

При замене в туалете трубопроводов необходимо заранее приобрести сами трубы, фитинги и краны к ним. Не помешает и заблаговременно спроектировать маскировочный короб и приобрести для него отделочные материалы. Тогда на все работы уйдет максимум один день.

Подбор трубы для канализации

С канализационными трубами проще всего. Если существующий чугунный стояк не имеет трещин и пробоин, то менять его не стоит. В противном случае стоит выбрать пластиковые тройники и отводы.

Эти трубные изделия легки по весу и просты в монтаже. Соединение их между собой производится в раструб, имеющий резиновую манжету. Самое сложное – это распилить такие трубы ножовкой на отрезку нужной длины, не забыв обработать торец от заусенцев.

Разъединять чугунные детали канализации следует осторожно, металл этот очень хрупок – бить по нему молотком или давить на излом большим рычагом запрещено

Для монтажа в туалете продаются полимерные канализационные трубы из:

  1. ПВХ.
  2. Полипропилена.
  3. Полиэтилена.

Самый дешевый вариант – поливинилхлорид. Но полиэтилен и полипропилен более устойчивы к бытовой химии и перепадам температуры, возникающим при сливе в канализацию горячей воды. Однако в целом для туалета в квартире и частном доме подойдет любой из этих материалов.

Раньше чугунные трубы соединялись цементом либо серой. В первом случае стык придется потихоньку расколупывать отверткой, а во втором – разогревать горелкой.

Вынимать один элемент из другого следует осторожно расшатыванием туда-сюда, иначе раструб треснет и придется менять труб гораздо больше. Для соединения пластика и чугуна достаточно будет соответствующего размера манжеты из резины.

Виды труб для систем ГВС и ХВС

Водопроводные трубы для замены в туалете можно взять:

  • стальные из нержавейки;
  • медные;
  • полипропиленовые;
  • полиэтиленовые;
  • поливинилхлоридные;
  • металлопластиковые.

Стальные и медные трубы соединять придется сваркой (пайкой), поэтому для самостоятельного монтажа их берут редко. Нержавейка часто используется слесарями для замены старых железных стояков водопровода.

Этот вариант самый надежный. Стыки новых и старых участков такой трубы при качественной сварке практически никогда не протекают.

При самостоятельной замене туалетных трубопроводов ХВС и ГВС рекомендуется выбирать пластиковые трубы, они дешевы и легко соединяются различными способами

Для холодного водопровода в квартире пластиковые трубы следует приобретать с маркировкой PN10. Данный тонкостенный вариант рассчитан на рабочее давление в 1 МПа и температуру воды до +200С. Для ХВС этого вполне хватит. Для ГВС потребуется аналог с PN20 и выше. У него толще стенки и выше рабочие параметры по температуре и давлению.

Трубы ПП (PP) соединяются диффузионной сваркой с помощью фитингов и встык. Соединение получается неразъемным. Для монтажа металлопластика применяются компрессионные либо пресс-фитинги. Это самый простой материал для самостоятельного сборки трубопровода. Плюс при необходимости водовод легко можно разобрать для замены либо врезки новой сантехники.

ПВХ монтируются на клей стыковым либо фитинговым соединением. ПЭ (ПНД) в домашних условиях соединяются электромуфтовой сваркой или компрессионными муфтами.

Металлопластиковые трубы хороши возможностью сгиба в углах помещения, они самые пластичные из всех аналогов из пластика. Однако фитинги для них обойдутся дорого. Полипропиленовые водопроводы соединять дешевле, но из-за большого теплового расширения они на ГВС нередко провисают. ПВХ дешев, но для подачи горячей воды придется подбирать иной вариант.

Как не ошибиться при демонтаже/монтаже труб

Планируя замену труб в туалете, следует помнить, что одним помещением с унитазом дело не ограничится. Канализационный трубопровод придется точно менять полностью.

Отдельно менять участки водопровода только в туалете, не затрагивая участки в ванной и кухне, тоже вряд ли разумная затея. Если и обновлять трубы, то сразу полностью от стояка до всех без исключения сантехнических устройств.

В большинстве случаев канализационная труба в туалете – это лишь небольшой отрезок всей внутриквартирной системы отвода стоков

Разъединять чугунные тройники и вставлять в них новые пластиковые отводы следует исключительно вращательными движениями. Чугун слишком хрупок, чтобы на него сильно давить и тем более бить по нему тяжелым инструментом. Зато если такой стояк в планах полностью убрать, то разбить его на отдельные куски будет несложно.

Все существующие гибкие подводки в оплетке, идущие к смесителю или к унитазу, следует сразу при демонтаже выкинуть. У них срок службы обычно не превышает пяти лет.

Лучше их не задумываясь поменять на новые. Аналогичная ситуация со всей старой запорной арматурой. Если она прослужила больше 3–4 лет, то замена обязательна. Рисковать не стоит.

Стыки отводов и труб канализации, а также точки подсоединения к ней сантехники должны быть загерметизированы манжетами либо силиконом, иначе канализационные амбре наполнят и сам туалет, и смежные помещения

Фасонные детали нельзя подрезать или как-либо изменять. Раструб их должен смотреть навстречу движению сточных вод.

Все без исключения трубы водопровода должны заканчиваться запорными кранами. В идеале перед каждым устройством сантехники необходима своя арматура с шаровым запором. Это в будущем сильно упростит жизнь с подключением и заменой техники в ванной комнате и кухне.

Прежде чем закрывать трубы коробом, следует провести опрессовку системы. Необходимо подать воду по всем трубопроводам и включить все сантехнические приборы. А дальше надо проверить стыки на потеки и течи. Только в случае их полного отсутствия можно приступать к отделке туалета.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы вам проще было разобраться во всех нюансах замены труб, мы сделали подборку видеоматериалов, разъясняющих все тонкости и хитрости процесса.

Видео #1. Как не следует менять трубы и сантехнику:

Видео #2. Все о правильной укладке внутренней канализации:

Видео #3. Хитрости замены в совмещенном санузле металлических труб на пластиковые:

Заменить в туалете старые трубы канализации и водоснабжения несложно. Есть в этой работе некоторые тонкости, но при желании все можно сделать самостоятельно.

Только прежде чем демонтировать существующие стояки, стоит внимательно к ним присмотреться. Старые трубопроводы нередко способны прослужить еще долгие годы. Особенно это касается канализационной системы.

Сейчас очень актуален вопрос о замене различных частей коммуникаций, по причине выхода из эксплуатации по сроку давности использования первоначально установленных изделий сантехнического назначения. Среди срочно требующих замену оказался канализационный стояк, установленный еще при строении здания.

Ранние виды систем канализации, как внутренней, так и наружной использовали чугун, срок эксплуатации составляет 50 лет, полезный период давно закончился, что и привело к вопросу замены.

Иногда даже трубы в хорошем состоянии заменяют современными изделиями для создания особого интерьера.

Начало работ

Самое первое что предстоит сделать – определиться на что именно будет произведена замена. Выбор современного изделия должен производится в соответствии со строительными стандартами, учитывая различные перемены в будущем.

Сегодня выбирают трубы из различных полимерных материалов основываясь на технических характеристиках:

  • стойкость к резкой перемене температуры;
  • свойства расширения материи;
  • устойчивость к различной бытовой химии, включая средства для устранения засоров;
  • удобства монтажа.

Многие другие характеристики выбираются в индивидуальном порядке.

Проводя частичную замену канализационного узла стоит помнить такое простое правило: использовать нужно материалы с одинаковыми характеристиками, иначе можно получить течь при различных свойствах материала к расширению и сжатию.

Канализационный стояк – основная труба, соединяющая внутренний трубопровод с внешней центральной магистралью, выбирают обычно изделия из поливинилхлорида. Замена начинается с демонтажа старого стояка, но прежде надо закупить, подготовить нужные элементы монтажа. Осматриваем место работы

Сначала оценим ситуацию, разберемся каким именно способом крепился чугунный стояк, зацементирован ли он в стену, с какой трубой предстоит делать соединение, замена будет только участка в квартире или часть стояка, находящегося между этажами так же будет заменен (в полу и в потолке). От этих нюансов зависит выбор инструмента, соединительных деталей.

Удаление зацементированной трубы проходит при помощи таких инструментов:

  • турбо пила, болгарка, другой электроинструмент который может сделать разрез в чугунной трубе;
  • отвертка, стамеска, зубило, молоток, нужны для удаления мелких частей, оставшихся в цементном растворе;
  • перфоратор, его применяют для удаления застывшего раствора бетона на стенах, на полу, потолке, обеспечив таким образом пространство для проведения работ;
  • машинка для шлифовки, можно просто наждачную бумагу, необходимо для подготовки края трубы перед соединением;
  • обязательно нужно приобрести, если нет, комплект защитной одежды и специальных строительных очков для защиты глаз.

Определившись какие именно нужны инструменты, подготавливаем необходимое включая саму трубу стояка.

Выбираем трубу для канализационного стояка

Труба, используемая для стояка имеет определенный диаметр, более 110 мм, выбирать нужно такой диаметр, который был установлен первоначально.

Обязательно выбираются трубы из одного вида материалов, например, ПВХ или полиэтилен. Тройники, переходники, другие используемые фасонные изделия так же должны быть из этого материала.

Обратить нужно внимание на шумовое образование, некоторые трубы нужно дополнительно изолировать. Горючесть, электропроводимость так же учитываются при выборе.

Демонтаж чугунного стояка

Закупив все требующие материалы переходят к демонтажу, предварительно оповестив соседей по стояку об предстоящих работах, отключив подачу воды.

Место нужно освободить от предметов, которые могут помешать свободным движениям. Преступаем к работе, на всякий случай нужно взять ведро.

Используйте старую ветошь в качестве пробки на время проведения замены стояка.

Действия лучше разбить на этапы, действовать постепенно.

  • Этап 1. Делаем горизонтальный распил болгаркой, примерно на половину диаметра, соблюдая расстояние 10 см от потолка, 80 см от тройника.
  • Этап 2. В полученные отверстия вставляем стамеску, наносим удары молотком, таким образом раскалывая чугун на куски, удаляем отколовшиеся части, образовавшиеся отверстия заполняем ветошью, сдерживая таким способом канализационные запахи, поверх ветоши можно натянуть пленку.
  • Этап 3. Удалив основную часть трубы, переходим к удалению в тройнике содержимого, если сам тройник не подлежит замене.
  • Этап 4. Удаление тройника можно выполнить при помощи лома, постепенно расшатывая, либо применяется перфоратор для удаления цемента и находящегося в нем тройника. Действия должны быть максимально осторожными, нельзя допускать появления трещин в стояке ниже этажом или в перекрытии, утечка стоков самое неприятное что может случится, после избавиться от вони будет крайне сложно.
  • Этап 5. Мелкие части удаляем отверткой и молотком, постепенно выбивая из цементного основания.
  • Этап 6. Оставшаяся труба к которой будет подключаться новый стояк обрабатывается шлифовальной техникой, убираются заусеницы, другие загрязнения мешающих плотной стыковке.

Установка нового стояка

Перед началом полезно проверить имеются ли в наличии все нужные детали:

  • тройник;
  • труба диаметром 110 мм;
  • соединительная манжета для тройника из резины;
  • переходной патрубок между чугуном и пластиком;
  • строительные хомуты, другие элементы крепежа;
  • строительный уровень;
  • жидкое мыло, для скольжения резиновых уплотнителей;
  • сантехническая мастика.

Начинаем сборку в такой последовательности:

  • участок находящийся под потолком освобождаем от предохранительной пленки, ветошь пока можно не трогать, устанавливаем резиновую манжету. Резина плохо одевается на металл, поэтому края трубы нужно смазать жидким мылом, процесс пойдет гораздо легче;
  • удаляем ветошь;
  • в нижней части сперва устанавливается тройник, после монтируется переходник. Следите за плотностью прилегания, элементы должны быть неподвижны, если есть свободное место используйте льняную обмотку и мастику, в качестве уплотнителя;
  • используя строительный хомут зафиксировать верхнюю, нижнюю часть трубопровода;
  • на свободном участке проводят сборку основного узла, делают примерку;
  • патрубок опускают в тройник, такое соединение обязательно;
  • устанавливается основная труба, места соединения обрабатывают силиконом, незабываем использовать крепление для фиксации стояка, для квартир высота потока которых 3 метра нужно использовать 3-4 хомута.

Закончив сборку канализационного стояка нужно запустить подачу воды и проверить герметичность стыков, для этого попросите соседей сверху сделать слив чистой водой. Отсутствие течи говорит о правильно выполненных работах, можно приступать к заделыванию дыр в межэтажной плите цементным раствором.

Работа с полимерными изделиями не сложная, главное соблюдать последовательность и не спешить. Герметик нужно использовать обязательно, создает дополнительный гидроизолирующий барьер.

Коллективный подход

Специалисты рекомендуют проводить замену стояка в комплексе, несколько квартир по стояку одновременно, это помогает экономить на материалах и услугах мастера, если он наемный. Многие соседи несговорчивы, стоит объяснить преимущества, во-первых, соединительных деталей используется гораздо меньше, примерно на треть, благодаря чему меньше вероятность протечки или других неприятных ситуаций.

Выключение воды, от которого так испытывается дискомфорт, будет всего один раз, а не каждый отдельный случай замены труб.

Совместная установка гарантирует использование одного вида материала, таким образом избегая разобщенности в технических возможностях материала.

Соседи оказались не преклонными, не страшно, следуйте инструкции, получите прекрасный результат на многие годы, срок эксплуатации труб ПВХ 30-50 лет, замена проводится гораздо легче.

Стояк канализации: как следует производить замену?

Пластиковые канализационные трубы

Канализационные ревизии из полимерных материалов и из чугуна

Сравнение способов соединения разных канализационных труб

Прочистка стояка через ревизию

Каждое многоэтажное здание оснащается собственной канализацией. Ее функция — отвод нечистот и прочих стоков в общегородскую магистраль или иное очистное сооружение. Чтобы не допустить распространения неприятных запахов внутрь помещений используют фановую трубу.

Это прибор, представляющий собой продолжение стояка, проводится через крышу наружу здания. Он отводит газы из канализационного контура и стабилизирует в нем показатель давления.

В этой статье вы узнаете много полезной информации об этом приборе и сможете ознакомиться с его фото.

Общие сведения

Масса нечистот, возникающих во время смыва стоков в систему, попадая в магистраль действуют как насос. Перед стоком показатель давления повышается, а после них снижается.

Если вентиляционный участок магистрали не предусмотрена в процессе использования возникает срыв гидрозатвора. Сквозь сливное отверстие сантехнических приборов выполняется подсос воздушной массы. Эффект способствует попаданию в здание газов.
Такая проблема бывает с устройствами со слабым гидрозатвором. Но иногда возможен срыв происходит сразу на нескольких участках. Он сопровождается характерными булькающими звуками, появляющимися в отверстиях для слива.

Если магистраль оснащена вентиляционным участком воздух попадает в магистраль абсолютно свободно.

Благодаря чему, показатель давления стабилизируется. Срыва гидрозатворов не происходит. Соответственно в помещение не проникает запах нечистот.

Нормы проектирования

Рассматриваемая конструкция — продолжение стояка. Поэтому она сооружается из таких же каналов. Их наиболее популярный показатель сечения — 110 мм. Сверху конструкции монтируют «грибок». Он нужен для недопущения проникновения дождя или снега в стояк. В общем виде основные нормы указаны в СНиП 2.04.01-85.

Чтобы правильно монтировать фановый канал следуйте таким правилам:

  • показатель диаметра прибора выбирайте не меньше размера сечения стояка;
  • деталь монтируют на крыше на высоте не меньше, чем тридцать сантиметров от конька;
  • запрещено соединять вентилируемую канализационную конструкцию с иными системами вентиляции в доме;
  • деталь располагают вдали от окон;
  • часть канала, проходящего через чердак, обязательно утепляют;
  • категорически нельзя делать вывод конструкции под свес кровли, поскольку это приведет к ее поломке в зимний период.

Чтобы поставить фановый канал подготовьте его схему. Ниже вы сможете увидеть ее пример в общем виде.

Ознакомьтесь с участками схемы:

Подготовить проект фановой конструкции можно своими силами. Чтобы справиться с задачей нужно обладать минимальными инженерными познаниями и внимательно изучить требования СНиП 2.04.01-85. Ниже поговорим более детально о том, что нужно учесть на этапе подготовке проекта. Показатель уклона внутренней канализации, согласно СНиП 2.04.01-85, должен быть:

  • для каналов с сечением 50 мм — три сантиметра на метр;
  • для конструкций 85-100 мм — два сантиметра на метр.

Значение уклона для ответвлений размером до полутора метров равняется пятнадцати сантиметрам на один метр. Монтировать каналы нужно прямолинейно. Не должно быть уклона горизонтальной части. Менять направления каналов можно посредством специальных фасонных частей.

Для объединения нескольких стояков допускается использование одного фанового. Изменяйте направление каналов выше участка, на котором стоит последний подключенный к стояку сантехнический прибор.

Чтобы состыковать 2-3 канала применяйте тройник. Его монтируют под углом от сорока пяти до ста тридцати пяти градусов. Менять направление канала нужно лишь посредством специального отвода, размещаемого под углом сто тридцать пять градусов.

Нижнюю часть фановой конструкции желательно размещать в теплом месте, а верхнюю в холодном. Это позволит сделать уровень тяги оптимальным.

Стоимость монтажа вентилируемого канала в многоэтажном доме зависит от множества факторов. В первую очередь от количества нужных материалов, их качества, и сложности выполнения монтажа. Установка фановой конструкции в среднем стоит 5-7 долларов США за один погонный метр. В стоимость выполнения работы может войти создание штроб, монтаж хомутов и демонтаж старых конструкций.

Фановые каналы могут нуждаться в прочистке, если в них попала грязь или атмосферные осадки. Не допустить это легко. Как мы уже писали выше, на часть конструкции на крыше нужно оснастить специальным грибком.

Ошибки при по монтаже и ремонт

Во время установки вентиляционных каналов неопытные мастера допускают ошибки. Обычно они связаны с желанием побыстрее выполнить работу.

Самые распространенные ошибки такие:

  1. Вывод фанового канала не на кровле, а на чердаке. Со временем газы скопятся в большом объеме. Не находя выхода в атмосферу, они начнут проникать в другие помещения здания.
  2. Монтаж прибора с наружной стороны несущих стен. Это приведет к образованию конденсата, и последующим неприятностям.
  3. Применение декоративного грибка на верхней части канала приводит к снижению показателя тяги. В результате прибор не выполняет своей функции. Это приводит к распространению газов внутри здания.

Ремонт фановых конструкций часто связан с заменой старых чугунных каналов на новые полимерные. Данную процедуру желательно выполнять под руководством опытного специалиста. Изделия из чугуна достаточно тяжелые. При этом они характеризуются хрупкой структурой. Неосторожное обращение с ними придет их поломке. Работать с чугунными деталями нужно предельно внимательно. Иначе можно нанести урон каким-либо элементам констуркции и собственному организму.

Если нужно заменить фановые каналы в многоэтажном здании на первом этаже, выбирайте только качественные изделия на замену. Важно, чтобы новые полимерные конструкции выдерживали существующие в системе давление.

Для проведения ремонтных работ нужен различный инструмент. Необходима дрель, болгарка и кувалда. Для решения задачи также может понадобиться и другой инструментарий. Поскольку замена чугунных изделий достаточно сложная и трудоемкая операция. После выполнения демонтажа старых каналов, монтируйте новые. Как это сделать вы уже знаете.

Нужна ли фановая труба в одноэтажном доме?

Все многоэтажные сооружения должны оснащаться фановыми каналами. Без них решить проблему распространения газов невозможно. Иногда использование этого элемента актуально и для частных домов.

Если в здании находится есть несколько сантехнических узлов, используемых одновременно. Если стояк обладает сечением пятьдесят миллиметров, даже малая масса стоков способна сорвать гидрозатвор. Поэтому в данной ситуации также нужен фановай канал. Если в на участке частного домика септик размещен недалеко от здания, нужно оборудовать его рассматриваемым приборов для вентилирования.

Чтобы быстро подключить стиралку к системе отвода стоков поставьте отдельный сифон с каналом для нее. Вентилирование стояка потребуется, если магистраль сооружена некорректно.

Обратный клапан

Чтобы обеспечить ток жидкости в одном направлении есть устройство, называемое обратным клапаном. Самые популярные каналы для канализационных контуров обладают сечением 110, и 50 мм. Поэтому и рассматриваемая деталь имеет такие же размеры.

Компонент ставят на участке стыка каналов или делают врезку резьбовым стыком. Есть модели, где в качестве элемента, перекрывающего ток жидкости применяется «тарелка». Данный компонент находится внутри прибора.

На него воздействует давление с нужной стороны, и он открывается. Если нечистоты начинают двигаться в противоположном направлении, рассматриваемый компонент блокирует их.

Шаровые модели более популярные.

Работают они по схожему принципу. Но вместо «тарелки» они оснащены шаровым элементом. Данные изделия характеризуются больше надежностью.

Существуют детали фланцевого и муфтового типа. Каждое из них имеет свои особенности. Детали первого типа созданы для магистралей, установленных как горизонтально, так и вертикально. Приборы второго вида ставятся лишь на вертикальные каналы.

Для обустройства унитазов применяют клапаны с показателем сечения 110 мм. На внутреннюю магистраль монтируют изделия с размером сечения 50 мм.

Обратные клапаны делают из:

  • чугуна;
  • пластика;
  • стали.

Выбирать прибор нужно исходя из материалов труб. Если они полимерные, то и устройство должно быть изготовленным из пластика.

Монтаж рассматриваемых деталей осуществляют по-разному. Модели, обладающие значительным показателем пропускной способности, ставят на общих магистралях. Они могут применены для оснащения маленьких частных домов. Для установки в квартире многоэтажных зданий они не рекомендуются.

Установка прибора на все точки слива снижает возможность возникновения аварий. Это важно для тех домовладельцев, которые живут на первых двух этажах многоэтажных зданий. Ведь именно у них риску возникновения аварии самый большой. Чтобы Более детально ознакомиться с устройством обратного клапана и методикой его монтажа прочитайте эту статью.

Видео

Фановая канализация в многоквартирном доме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *