В зависимости от конкретной ситуации возможны различные варианты устройства площадки для маневрирования коляски перед входной дверью в здание или помещение. Габариты данных площадок зависят не только от вида входных дверей и направления их открывания, но и от направления подъездов к дверям. При проектировании надо помнить габариты инвалида в кресле-коляске (850 х 1200 мм) и знать требования по глубине площадок и тамбуров (СНиП 2.08.02-89*, п.4.7.):
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» — не менее 1,5 м.
Следовательно, можно вывести «золотое правило» на все случаи жизни:
Глубина площадки перед входной дверью и глубина тамбура не могут быть меньше 1,2 м.
Сразу замечу, что такая глубина необходима не только для маневрирования инвалидов на креслах-колясках, но и для обычных людей. Рассмотрим это на конкретных примерах.
Если глубина узкой площадки перед входной дверью всего 600 мм, а полотно распашной двери -900 мм, то человек, открывающий дверь, должен сначала подняться по ступенькам на площадку, а затем, открывая дверь и пятясь назад, спуститься (!) на одну-две ступеньки, так как полотно распахнутой двери будет фактически нависать над верхними ступеньками лестницы. А как быть при этом с детской коляской, если по лестнице поднимается женщина с маленьким ребенком? Из этого можно сделать вывод: глубина и ширина площадки перед входной дверью должна быть не меньше ширины открываемого полотна дверей (рис. 4.3).
Для того чтобы на такой узкой площадке (рис. 4.3) человеку при открывании дверей не приходилось спускаться назад на ступеньки, глубина площадки должна быть еще дополнительно
Таблица 4.2
НЕ ДОПУСТИМО
увеличена приблизительно на 300 мм (рис. 4.4). Общая глубина площадки составит 1200 мм.
Но и эта более глубокая площадка имеет существенный недостаток. Заключается он в том, что при открывании дверей человеку все равно придется пятиться назад по площадке. Чтобы решить эти проблемы, необходимо расширить площадку со стороны ручки двери.
На рис. 4.5 показаны недопустимый и правильный варианты установки дверей. Минимальное расстояние от двери до угла должно быть не менее — 300 мм. Этой зоны хватает для размещения сбоку от двери обычного человека.
Если же дверь, расположенную от угла на расстоянии 300 мм, будет открывать инвалид на коляске, то глубина площадки должна быть больше- не менее 1700 мм!
Можно расстояние от угла до двери увеличить до 500 мм. Тогда для маневрирования кресла-коляски будет достаточно обычной глубины площадки- 1500мм. Именно поэтому, наверное, в нормативах нет упоминания о 300 мм, а говорится о 500 мм, но немного в другой форме:
Для дверей, расположенных в углу коридора или помещения, расстояние от ручки до боковой стены должно быть не менее 0,6 м.
Таким образом, размеры площадки перед входом должны быть такими, как на рис. 4.6.
Минимальная площадь тамбуров при входах в здания и сооружения должна устанавливаться в соответствии с возможностью беспрепятственного проезда и поворота инвалида на кресле-коляске. Габариты тамбура зависят от расположения дверей и направления их открывания.
На рис. 4.7 представлены для примера размеры тамбура при открывании двери внутри тамбура наружу на себя. Если расстояние от двери до стены Вы захотите уменьшить с 500 до 300 мм, то глубину тамбура Вам придется увеличить на 300 мм до 1800-2000 мм. Размеры входных площадок при оборудовании у входа одновременно лестницы и пандуса рассмотрены в разделе «Пандусы».
Рис. 4.5
Рис. 4.6
Рис. 4.7
Каждое здание имеет вход. В зависимости от поставленной архитектурной задачи он может быть скромным или богато оформленным. Еще издавна считалось, что вход дом является определенным показателем художественного вкуса и достатка хозяев. Наиболее представительные входы называются порталами. Своим пышным декором символизировали знатность рода и социальное владельца. Сегодня подобные приоритеты канули в Лету, и поэтому дизайн входа в значительной мере определяется его расположением, размерами и стилевым решением фасада
Лицом любого дома является главный . Именно он в большинстве случаев повернут в сторону улицы, и поэтому имеет наиболее привлекательный внешний вид. Важную роль в решении архитектурного облика главного фасада играет вход. В зависимости от расположения дома на участке или в глубине сада, узкой или широкой стороной к улице, от размеров и ориентации здания по сторонам света, могут быть применены различные варианты и композиционные приемы размещения элементов входа и их декоративного убранства. Главный вход может быть совмещен с верандой или террасой, располагаться со стороны бокового фасада, быть приподнятым уровнем земли и т. д. Конечно, трудно перечислить все варианты решения входа, так как они связаны с планировкой дома, рельефом участка, природным окружением, возможностями использования различных строительных и отделочных материалов, архитектурных деталей, а также вкусом, предпочтениями и возможностями хозяев. Поэтому предлагаем несколько общих, наиболее распространенных и доступных принципов решения входного узла.
При высоте площадки более 40 см устраивают несколько ступеней. Если первый этаж значительно приподнят над уровнем земли, то устанавливают лестницу, которую проектируют и решают в комплексе с домом. Ее , как и всего входного узла, может быть как скромным, так и роскошным. Но главное – она должна быть удобной и безопасной в эксплуатации в любое время года. Лестница может располагаться перпендикулярно фасаду, вдоль стены с одной или с двух сторон от входа (такое решение придает входному узлу более парадный вид). Она может быть криволинейной или поворотной – все зависит от архитектурно-планировочного решения дома и территории перед . Ширину лестничного марша делают не менее 110 см, высоту ступеней – от 12 до 18 см, ширину – от 28 до 35 см. Более удобными в эксплуатации наружной лестницы считаются пологие ступени. Проступи должны иметь небольшой наружу (2-3 мм на ширину ступени) для того, чтобы на ее поверхности не застаивалась и не образовывался лед.
При высоте площадки перед входной дверью свыше 50-60 см, ее и ведущую на нее лестницу ограждают перилами высотой 90-100 см или устанавливают с наружного края декоративные вазоны с цветами, скульптуру и т. п. Лестницу выполняют из дерева, железобетона, кирпича. Ступени могут быть уложены на металлические или железобетонные косоуры или на кирпичные стенки. Для предупреждения коррозии металлические элементы входа покрывают грунтовкой и краской, а деревянные обрабатывают антипиренами и антисептиками.
Козырек
По конструктивному решению козырьки бывают консольные (одной стороной заделанные в стены, опирающиеся на консольные балки) или установленные на стенки, столбы, колонны. Опорные столбы выкладывают из кирпича или делают из дерева, бетона, из заполненных бетоном металлических или асбоцементных труб. Покрытие козырьков и навесов может быть выполнено из же материала, что и дома. Чтобы козырек был менее заметен и не нарушал целостности восприятия фасада, его делают из прозрачных материалов (оргстекла, стеклопрофилита, ).
Вход с крыльца
Крыльцо издавна считалось «визитной карточкой” дома, поэтому имело привлекательный внешний . Составляющие элементы крыльца (навес, или кронштейны, поддерживающие навес, ограждения и боковые стенки крыльца) несли не только функциональную нагрузку (удобство входа, входной двери от дождя снега и др.), но и влияли на художественную выразительность фасада. Устройство перед домом крыльца и сегодня не утратило своей актуальности. Оно может быть размещено по центру фасада или смещено влево или вправо, перекрыто за счет увеличения свеса кровли или двухскатной крышей с фронтоном. Иногда крыльцо расширяют асимметрично по отношению к входу в дом. В расширенной части создается дополнительная , в которой размещают скамью и стол. Такое крыльцо уже можно использовать как веранду.
Крыльцо, приподнятое на высоту одной ступени устраивают непосредственно на грунте. При двух и более ступенях под него подводят самостоятельный в виде поперечных или продольных (кирпичных, бутовых, бетонных), на которые опираются косоуры или непосредственно ступени. избежание просадки крыльца и дома фундамент делают конструктивно единым, с одной глубиной заложения. Крыльцо может быть выполнено из того же материала, что и стены дома, или любого другого, благодаря которому повысится декоративная выразительность фасада.
Веранда перед входом
Вход в дом может осуществляться и через веранду, устройство которой характерно для значительной части построек в сельской местности, а также дачного строительства. Наличие веранды делает загородный просторнее и в некоторых случаях привлекательнее. Это помещение летнее, и потому не требует утепления. Оно может быть встроенным или пристроенным к дому. Входные двери на веранду в большинстве случаев располагают напротив дверей в дом. Если она устраивается с торца или со участка, то выполняет и хозяйственную функцию, а летом ее используют как летнюю кухню или столовую. Устройство веранды у основного входа удобно тем, что в зимний является дополнительным тепловым шлюзом. Поэтому чаще всего ее остекляют. Недостатком остекленных веранд является возможность перегрева в жаркие солнечные дни. В связи с этим предусматривают установку открывающихся или съемных рам. В последнее время большую популярность для сооружения стен веранды приобрели раздвижные конструкции, отодвинув которые можно получить открытое летнее помещение – террасу. Раздвижная представляет собой несколько секций, связанных при помощи металлических петель. Каждая секция состоит из верхней части – застекленной фрамуги и нижней – деревянной панели. Когда стену открывают, секции складываются в гармошку. В закрытом виде каждая из них крепится к горизонтальной трубе металлическими крючками или удерживается специальными скобами, перемещающимися влево и вправо горизонтальной направляющей.
Тамбур
Для большей части территории нашей страны наличие тамбура перед входом обеспечивает эффективную защиту дома от холода и сырости. Конечно, в садовых домиках и в постройках, эксплуатируемых только в теплое время года, можно спокойно без него обойтись. Но для капитального дома, особенно на севере страны, устройство тамбура – функциональная необходимость. В зависимости от объемно-планировочной композиции здания может быть вынесен наружу из общей плоскости фасада или заглублен в основной объем дома. Его глубину – расстояние между противоположно расположенными дверьми – делают не менее 1,2 м. При этом наружные и внутренние двери тамбура могут быть расположены по одной оси, перпендикулярно фасаду, или повернуты относительно друг друга на 90°. Последнее решение уменьшает продуваемость тамбура, но выглядит менее парадно, поэтому чаще используется для дополнительных входов.
Входные двери
Их внешний вид должен соответствовать стилистике дома, а габариты (ширина и высота) должны позволять человеку не только свободно проходить в двери, но и проносить . Для удобства эксплуатации входную дверь с внутренней стороны располагают на уровне первого этажа. Открывание дверей делают вовнутрь или наружу. В первом случае это объясняется
тем, что такую дверь всегда легко открыть зимой во время снежных заносов, или когда снаружи намерзает лед. Второй целесообразно использовать, когда в доме живет много людей, так как в экстремальной ситуации (например, во время пожара), дверь, открывающаяся наружу, будет способствовать беспрепятственной и быстрой эвакуации.
Входные двери могут быть одностворчатые, двухстворчатые, полуторные. Наиболее распространенная ширина одностворчатой наружной двери – 85-95 см;
двустворчатой с одинаковыми полотнами – по 85 см (двустворчатые двери занимают меньше в прихожей), в полуторных ширина широкого полотна составляет около 80 см, а узкого – 40 см. Высота дверей колеблется от 195 230 см, но иногда делается большей. Если позволяет первого этажа, то над дверью делают остекленную фрамугу прямоугольной или овальной формы, которая будет освещать переднюю естественным светом. Входная дверь может быть глухой или остекленной. В отечественной практике в отличие от зарубежной наибольшее распространение получили глухие (деревянные или металлические, обитые деревом) двери. Считается, что они более надежны. Но остекленные или полностью стеклянные двери имеют свои бесспорные преимущества. Они не только смотрятся более современно, но и соединяют с внешней средой, прекрасно освещают тамбур или прихожую. Для безопасности наружное остекление дверей может быть выполнено из закаленного или пуленепробиваемого стекла, укреплено красивыми ажурными металлическими решетками. А полностью стеклянные двери в защитных целях можно оборудовать рольставнями.
Большинство людей настолько привыкли к своим домам, что даже не замечают большинства недостатков, связанных с входом в помещение. Движения на площадке крыльца перед входной дверью отработаны до автоматизма, ключи и сумка не мешают открыть замок, ноги сами отсчитывают положенное количество ступенек лестницы. Другое дело, если к вам пришел гость, для него многое будет в новинку и очень непривычным. Задумывались ли вы, насколько удобен парадный вход в ваш дом. И красивый ли он настолько, что нет причин менять его облик и форму, нет недостатков, подлежащих немедленному устранению.
Содержание
Как оценить вход в дом
Красота — вещь субъективная. Во многом мы оцениваем совершенство конструкции крыльца исходя из общей картины, насколько удачно фасад дома сочетается с его оформлением. Как правильно оценить совершенство конструкции крыльца. Для этого можно использовать несколько основных критериев. Каждый из них оценивает степень совершенства постройки и удобства пользования входом в дом. Есть немало фактов, когда в больших домах с серьезной архитектурой люди зачастую предпочитают пользоваться черным входом, а не парадным. И дело не в красоте или спешке, а в удобстве пользования входом.
Можно дать оценку крыльца и входа в дом по следующим позициям:
- Насколько защищает конструкция от непогоды, солнца и ветра:
- Лестница и ступеньки крыльца позволяют легко подниматься и безопасно спускаться даже при самом скверном самочувствии;
- Оформление по-настоящему красиво, а площадка перед входом позволяет удобно расположиться даже группе из нескольких человек;
- Детали крыльца не заслоняют вид из окна, и в то же время достаточно прочны и массивны, чтобы пережить любой катаклизм.
Важно ! Габариты и размеры крыльца определяют отношение к самому дому и зачастую характеризуют стиль жизни и привычки живущих в нем людей.
Поэтому крыльцо с парадным входом в доме будут красивыми и удобным, если они помогают вам жить и сохранять здоровье.
Как грамотно обустроить крылечко и вход в дом
Ежедневно мы видим и пользуемся ступеньками лестницы и площадкой перед входом в дом, они встречают и провожают нас. Они должны быть достаточно большими по размерам, как на фото, особенно если дверь на входе открывается наружу и, перед тем как войти, приходится отступать в сторону и убирать вещи.
На слишком большой площадке крыльца всегда гуляет ветер и сквозняки. Так что, все его размеры всегда должны быть оптимальными.
Защита от непогоды
Это главная функция и предназначение крыльца и дверного проема на входе в дом. Поэтому в оценке следует оценивать его возможности в первую очередь. Если в классическом по красоте варианте входа в дом дверь заливает дождем или заметает снегом, то грош цена такой защите, как на фото.
Чаще всего бороться с непогодой позволяют правильно подобранные размеры козырька, приподнятая на высоту площадка крыльца и наличие боковых стенок, защищающих от ветра. Четыре ступеньки — это немного, но этого достаточно, чтобы оградить вход в дом от сугробов и ливневых потоков, фото.
Насколько докучают осадки, зависит от климата, а вот сквозняки и пронзительный ветер есть в каждом регионе. От такой проблемы можно избавиться, если вход в дом будет оберегать закрытое со всех сторон крыльцо, фото.
Но такое решение сложно назвать удачным, арочная конструкция крыльца ограничивает свет и обзор по сторонам. Более удачным будет вариант, когда вход в дом будет слегка «утоплен» внутрь стены фото, или развернут под углом к фасаду.
Отдельно стоит упомянуть ступени крыльца. Полированные лестницы из природного камня всегда грозят намерзшим льдом и снегом, более удобными будут толстые половицы из мореного дуба или лиственницы, они не гниют, поверхность всегда будет оставаться нескользкой, фото.
Не менее важным считается правильное освещение входа в дом. Классическая форма крыльца всегда оборудована фонарями, фото. Для нормального движения по ступенькам необходим внешний источник света, освещения из окна явно не хватит, фото.
Крыльцо делового человека
Повседневная реальность заставляет нас спешить, выкладываться на работе в полную силу и возвращаться домой, изрядно подрастеряв остатки утреннего запаса сил. В таком случае вас мало обрадует длинная и крутая лестница с высокими ступенями перед входом. Большинство специалистов признает, что подъем на ступень дается значительно легче, если после каждой ступени человек сделает пару шагов. Если приглядеться на фото, можно увидеть, насколько грамотно подошли архитекторы в проектировании входа в дом.
Учтены практически все требования безопасности к крыльцу, сама форма входа остается оригинальной и не закрывает фасада здания. Намного интереснее и приятнее возвращаться поздним вечером домой, и даже если нет освещения, удобные ступени и поручни легко приведут вас к входу в дом.
Еще до начала строительства крыльца необходимо правильно выбрать высоту и размеры козырька, лестничного марша, положения самого входа в дом. Площадка перед входной дверью, как правило, приподнимается на 50-70 см над уровнем фундамента. Это не прихоть или дань традиции. Как и в былые времена, это способ защитить деревянное крыльцо и вход в дом от сырости и снега.
Вторым важным моментом является точное дозирование солнечного света, которое попадает на крыльцо. Тепло от солнца высушивает поверхность ступенек, а главное, нагревает и обеззараживает входные двери и придверный коврик. Благодаря этому дверь не промерзает, не скапливается конденсат, и вся негативная среда уничтожается ультрафиолетом на пороге. При правильно расположенном крыльце козырек закрывает вас от слепящих лучей солнца, но оставляет достаточно света и тепла для входа в дом.
Современный дизайн предложил для делового человека еще одну форму крыльца, в котором вход в дом совмещен под одним навесом с местом для стоянки автомобиля фото.
Кроме сокращения времени на парковку и выезд, автомобиль постоянно находится под присмотром у хозяина, и в то же время защищен от непогоды конструкцией крыльца.
Крыльцо для большой семьи и отдыха
Современный дом немыслим без большой и шумной семьи или компании. И практически всегда в летнее время появляется соблазн проводить больше времени на свежем воздухе. В таких домах чаще всего крыльцо увеличено и оформлено в виде террасы, фото. Но при этом основная его функция дополняется возможностью хранения и складирования всего, что не помещается в доме.
Чем больше людей пользуются крыльцом, тем шире должен быть лестничный пролет. Иногда для экономии места вместо одной широкой лестницы можно использовать две поменьше.
Крыльцо для дачного дома
В дачном домике крыльцо служит не только для отдыха и складирования вещей, зачастую дача не имеет обособленного коридора, поэтому его функции берет на себя застекленное крыльцо тамбурного типа.
Примерно так же обустраивается входная дверь, и крыльцо в баню или в подсобное помещение.
Если внешний вид и красота важнее всего
Даже при всех полезных и практичных сторонах крыльца любой хозяин хочет, чтобы парадный вход в его дом был самым красивым. Потому что это своего рода визитная карточка человека и его жилья. Чаще всего в качестве декора используют разнообразные деревянные конструкции, резьбу, мозаику, отделку плиткой и декоративной штукатуркой. Современные материалы дают возможность при желании оформить крыльцо в самом невероятном стиле, сделать его более эффектным, чем сам дом, как на фото.
Лучшим материалом всегда был и остается камень и дерево. Из камня достаточно просто сделать фундамент, наружную облицовку. Из дерева легко построить каркас, ступеньки и крышу. При этом саму конструкцию можно сделать легкой и полностью соответствующей общему стилю дома.
Крыльцо не обязательно должно выглядеть, как половина замка. Немало простых и красивых вариантов входа в дом можно сделать своими руками. Для украшения и стилизации крыльца применяют стальную художественную ковку, из которой изготавливают красивые козырьки и поручни перил.
Для боковых стен и крыши зачастую применяют вагонку и декоративную планку. Иногда деревянный каркас зашивают прозрачным пластиком или поликарбонатом. Даже при таком немыслимом смешении стилей и материалов у настоящего мастера дизайна получится красивый и надежный вариант крыльца.
Кроме того, немалый вклад в гармонию крыльца и входа в дом вносит оформление прилегающей к постройке территории. Это немаловажно, особенно если есть дети. Это их территория, они больше всего обожают «висеть» на лестничных перилах и играть на ступеньках. В идеале дорожка и цветники должны органично переходить в ступени, лестницу и собственно вход в дом.
Без практического опыта работы выбрать удачную конструкцию крыльца для готового дома — достаточно трудоемкое занятие, очень много необходимо учитывать и закладывать еще при постройке дома. Лучшим способом было бы постараться использовать готовые дизайнерские решения, отдельные сочетания материалов, форм и цветов для выбора стиля оформления входа в дом.
Введение
1. Крыльцо
2.Самый главный параметр при расчете лестницы для крыльца это высота.
2.1. 1-й показатель это верхняя поверхность, к чему приходит наша лестница
2.2. 2-й показатель это нижняя поверхность, куда будем ставить лестницу
3. Комфортная высота и ширина ступени
3.1. От общего к частному
3.2. Оптимальный показатель, где комфортной высотой ступени является 160-190мм
3.3. Оптимальный показатель, где комфортной шириной проступи является 220-330мм
4. Расчет лестницы
5. Показатель количество подъемов
6. Вторым важным параметром для крыльца служит ширина
7. Перейдем к самой площадке
7.1. Глубина площадки
7.2. Ширина площадки
Введение
В этой статье я расскажу вам как просто можно рассчитать вашу входную лестницу самостоятельно, разобрав все важные моменты, на что нужно обращать внимание. Для того, что бы вы могли самостоятельно рассчитать для себя комфортную лестницу и понимать, что это именно то, что вам нужно, не важно, сами ли будете вы ее устанавливать или обратитесь в компанию.
1. Крыльцо.
 |
 |
 |
 |
Уличные лестницы бывают разные, в этой статье я с вами поделюсь, как рассчитать уличную лестницу именно для крыльца. Ведь крыльцо является самым основным показателем, где без нее невозможно обойтись любому частному дому Уличные лестницы для крыльца в основном состоят из одного пролета и служат они в основном для парадного входа крыльца или соединяются с террасой. Разновидность лестниц для крыльца огромная: бывают лестницы с площадками, лестницы с поворотными ступенями и просто прямые лестницы. Направления лестниц для крыльца тоже бывает разными:
-кто-то хочет себе лестницу с центральным входом;
— кто-то предпочитает заход сбоку и вдоль дома.
Все зависит от ваших пожеланий, а так же вашей из начальной планировки и зачастую у вас уже есть свое представление как все должно быть, а возможно есть и ограничения, которые уже не исправишь и нужно только уместить нашу с вами лестницу так, что бы было комфортно. И что бы уместить нашу с вами лестницу нужно сделать расчет, который зависит от таких параметров как высота, ширина, а так же длина (на случай добавлении площадки) для комфортной лестницы.
Давайте с вами разберем эти параметры:
2. Самый главный параметр при расчете лестницы для крыльца это высота.
И тут что бы рассчитать высоту крыльца, нужно учитывать два показателя:
2.1. 1-й показатель это Верхняя поверхность, к чему приходит наша лестница
Верхнее основание, к чему будет приходить наша лестница, бывает разной: Будь это существующая площадка под террасу или же просто существует входная дверь и стена. И важно понимать, куда именно будет приходить наша лестница, и учесть несколько вариантов:
1)Давай те рассмотрим 1-й вариант, когда наша лестница приходит к существующей террасе, когда уже есть существующая площадка и именно к ней будет приходить наша лестница. Важно понимать какая высота от верхнего основания, куда будет приходить лестница. То есть нужно начинать мерить от верха перекрытия: и важно рассчитывать ее от чистого пола существующей площадке.
Если у вас уже существует чистовой пол на существующей площадке, то замерить будет не сложно. Даже если на данном этапе у вас еще черновая поверхность и еще не выложен верхний чистовой пол, важно уже на этом этапе понимать какой материал вы будете обшивать на верхнее основания и ее размеры, что бы правильно посчитать наше крыльцо.
Например:
У вас есть существующая терраса, где на данном этапе нет чистового пола, а только расположены лаги. И вы собираетесь обшивать эту террасу деревянной доской из лиственницы, у которой толщина доски 35мм, а перед этим выложить обрешетку, где толщина бруска 40мм. Итого мы получаем с вами толщину, от лаги до чистового пола: 40мм+35мм= 75 мм. И когда мы с вами будем измерять высоту, то к существующей высоте нужно будет прибавить 75 мм, так мы с вами определим точную высоту с учетом подъема чистового пола.
2)Еще один вариант, когда нет существующих террас, а только стоит входная дверь и стена, где расчет нужной для нас высоты начинается от нижней части двери. Для понимания высоты от нижний части двери, нужно учесть, что со временем в особенности в деревянных домах, дверь может провисать и становиться ниже чем она есть сейчас, этот момент мало кто учитывает, но очень важный для расчета. Поэтому когда вы рассчитываете высоту крыльца нужно от нижней части двери взять небольшой запас 20-40мм, он будет ниже, чем высота от начала самой двери.
На комфорт шага от лестницы или площадки до перешагивания самой двери это не повлияет, так как 20-40мм маленький показатель погрешности, который не будет ощущаться. Но для провисаний самой двери со временем может сильно послужить этот показатель, где у вас всегда будет запас. Так же в зимний период, когда выпадают множество осадков в виде снега на вашей лестнице или площадки может образоваться слой снега или льда, который так же будет служить препятствием при открывании двери. Поэтому когда вы рассчитываете лестницу от начало двери запас нужен обязательно! Поняв, куда будет приходить наша лестница, мы определили верхний показатель прихода лестницы, теперь переходим к нижнему показателю.
2.2. 2-й показатель это нижняя поверхность, куда будем ставить лестницу.
Это может быть: Фундамент, брусчатка, земля, плитка, асфальт.
Если у вас уже существует чистовая нижняя поверхность, то замерить высоту будет легко. Так как для замера уже есть окончательное основание.
Но так бывает не всегда и зачастую, то основание, которое сейчас существует не окончательная и считается черновой, на что потом еще будет заливаться или же выкладываться чистовой пол. Тут, как и с верхней поверхностью, нужно понимать какой материал вы будете использовать, для чистовой поверхности и какой размер он имеет. Например:
У вас есть существующая нижняя поверхность это залитый бетон. На него сверху вы планируете выложить тротуарную плитку, где толщина ее всего 30мм, перед тем как выложить плитку понадобиться специальный плиточный раствор, где толщина его будет примерно 10мм. В итоге мы получаем с вами размер 30мм+10мм=40мм чистовой пол нашей нижней поверхности.
И если вы начинаете считать высоту именно с чернового пола, то нужно понимать, что на него потом поднимется чистовая поверхность 40мм и нужно будет с этой высоты чернового полу вычесть высоту 40мм.
Внимание: если при подъеме чистового пола на верхнем основании мы прибавляем, то при подъеме чистового пола нижнего основания мы вычитаем. Это важно понять и учесть.
Тем самым, учитывая этот подъем, вы сможете рассчитать одинаковую высоту всех ступеней, на что ваша лестница будет комфортной.
Из нашего с вами примера мы можем сделать вывод: что чистовой пол верхней поверхности поднимется на 75 мм, а чистовой пол нижней поверхности на 40мм. Высота от чернового пола верхней поверхности до чернового пола нижней поверхности 1090мм, тем самым мы с вами получаем:
1090-40+75= 1125 мм — общая чистовая высота.
Вывод: При расчете высоты, от верхней поверхности, до нижней поверхности, нужно учитывать сами поверхности, а именно чистовые (окончательные) ли они, или же они не чистовые (не окончательные). Если они не чистовые, то какой слой чистовой отделки на них в дальнейшем будет возводиться, а именно какой материал и его размеры, что бы в дальнейшем можно было правильно рассчитать количество ступеней, а главное сделать их одинаковыми для комфортного шага.
Поняв, какая высота у вас получилась, можно рассчитать количество ступеней.
Но перед тем, как рассчитать количество ступеней, давай те с вами разберемся, какая высота и ширина ступени является самой комфортной и от чего нужно отталкиваться при выборе комфортной высоты и ширины ступени.
3. Комфортная высота и ширина ступени
3.1. От общего к частному
Для того что бы мы с вами точно понимали, какую комфортную высоту и ширину ступени мы предпочитаем, нам с вами придется проделать еще один не легкий путь.
По ГОСТ требованиям оптимально принято считать, что высота ступени должен быть -150мм, а ширина ступени при этом должна быть вдвое больше — 300мм. Если же ширина ступени будет больше, то идущий по лестнице человек будет сбиваться с шага, а значительное уменьшение ширины ступени значительно затруднит спуск.
И основное правило согласно нашему Госту, которое позволяет построить лестницу, по которой будет удобно и безопасно ходить, является соблюдение соотношения между высотой и шириной ступени.
Согласно истории: В XVII веке французский инженер Блондель вывел формулу, которая связывает эти две величины между собой:
2х+у=60
Где «х”- это высота ступени, а «у”- это ширина ступени — и назвали эту формулу «идеальной лестницы”
Что получается: 2х150+300=600
Из этой формулы были выведены следующие две:
х+у=450мм — формула «безопасной лестницы”
у-х=120мм — формула «удобной лестницы”
Исходя из этих формул, мы с вами сделали вывод, что есть некий стандарт, к чему нужно стремиться. Все дело в том, что по стандарту шаговая часть (проступь) 300мм, а высота ступени 150мм, но это не строгие цифры, а лишь показатель безопасного шага.
Для более наглядного примера, давай те обратимся к этому рисунку, который показывает наиболее комфортный вариант соотношения высоты и ширины ступени.
Но есть так же Гост на высоту и ширину ступени, предписывающий придерживаться размеров: для высоты ступеней в промежутке 150-200мм, а для ширины ступени придерживаться 220-330мм, то есть нет строгих цифр, а лишь есть, некий промежуток к чему нужно стремится для комфортного и безопасного подъема.
Поэтому существует так же оптимальный показатель, который является комфортным решением при расчете ступеней:
3.2. Оптимальный показатель, где комфортной высотой ступени является 160-190мм
Такая величина, является основной, которой нужно придерживаться, но так же нужно понимать, что разница от 160 до 190мм является переменной величиной:
1)Потому что бывают ограничения, которые нам не позволяют придерживаться строгих цифр и отталкиваться от того что мы имеем. То есть зачастую бывает, так что при расчете уличных лестниц, у нас есть ограничения, которые не позволяют нам прийти к именно той высоте, к которой мы стремимся. Это связано с тем, что для наших стандартов нужно больше пространства, уделенное для лестницы и не всегда, при возведении домов это учитывается.
2)Так же величина является переменной, так как тип людей, для которых предназначена эта лестница, бывает разной. И для каждого человека может быть свой идеал комфортной ступени.
Приведем пример:
Для людей пенсионного возраста и маленьких детей средняя комфортная высота ступени является: 150-160мм, где для них главным показателем служит низкий подъем.
Для подростков или людей средних лет идеальной высотой ступеней служит 170-180мм, так как они более активные и высота ступеней 150 мм для них слишком маленький показатель. Для них подъем по низким ступенькам, является показателем слишком частым, где они в свою очередь стараются перешагивать через две ступеньки.
3)Еще величина бывает переменным, потому что лестниц бывают разными и у каждой лестницы есть свое предназначение, где угол подъема лестничного марша должен находиться в пределах 26-45 градусов.
При вычислениях необходимо учитывать угол уклона конструктива. Допустимые значения его лежат между 26° и 45°. С учетом допустимого угла (45°) получаем, что подходящее значение при b = 200 мм, для h также составит 200.
Вывод: Комфортная высота ступеней бывает разной и для каждого она своя. Нужно понимать, как она рассчитывается и для каких целей будет использоваться ваша лестница, а так же понимать ничего ли нам не мешает выбрать именно ту высоту, которая подходит именно к нам.
3.3. Оптимальный показатель, где комфортной шириной проступи является 220-330мм
Ширина ступени тоже является переменной величиной и является такой по нескольким показателям:
1)Один из главных показателей выбора ширины ступеней служит материал, который вы собираетесь обшивать вашу лестницу. И, исходя из этого материала, нужно рассчитывать точную ширину ступеней.
Например:
1)Если вы собираетесь обшивать лестницу деревом, то нужно учесть размеры стандартной деревянной ступеньки. У них ширина обычно бывает 300мм, но за частую под заказ, они могут сделать как меньше так и больше размером. Но если вы взяли стандартную ступень 300мм, то сам каркас вы можете сделать на 20-30мм меньше, что бы для красоты можно было сделать свес ступени;
2)Если вы собираетесь обшивать лестницу ДПК (древесно-полимерный композит), то тут нужно определиться, где вы будете закупать и какие размеры ДПК у данного продавца, так как ДПК бывают разных размеров и видов (подробнее об этом мы с вами поговорим в отдельной статье).
Так же касается и других материалов обшивки, нужно учитывать какой материал вы хотите использовать, а самое главное какие размеры этого материала нужно заложить на вашу лестницу. Чтобы не ошибиться и желательно это продумать еще на этапе замера.
2)Еще один показатель выбора ширины ступени — это ограничение в пространстве. То есть когда есть ограничения по длине самой лестницы.
Например:
1) Вы на этапе строительства залили фундамент вдоль дома, а когда строительство дома закончилось и пришло время ставить входную лестницу, фундамент оказался короткий и ваша лестница выходит за пределы этого фундамента;
2) Или же, ваша лестница имеет конфигурацию, которая проходит вдоль вашего дома и имеет боковой заход в дом. При этом есть ограничения по краю дома: ваша длина от дверного проема, до края дома имеет ограничение, которая вам не позволяет выйти за дом и сделать комфортную лестницу. На что приходится, чем то жертвовать.
И что бы уместить нужное вам количество ступеней иногда приходится жертвовать самой шириной ступени. Особенно когда высота большая, а длина вас ограничивает. В таком случае единственным вариантом служит жертвование шириной ступеньки.
Мы сделали это, мы прошли этот тернистый путь и теперь мы уже точно знаем какая ширина и высота ступени будет для нас идеальная.
4. Расчет лестницы.
Теперь давайте с вами перейдем непосредственно к самому расчету:
Для начала нам нужно понять примерное количество ступеней на нашу лестницу. Для этого нам нужно нашу с вами полученную высоту разделить на стандартные высоты ступеней.
В нашем с вами примере мы определили общую чистовую высоту, которая составляет: 1125мм.
Далее разделим нашу высоту на стандартные высоты ступени, которые могут использоваться на лестницах:
Формула: Общую высоту, делим на высоту ступени, получается количество ступеней.
1) 1125/150=7,5
2) 1125/160=7,03
3) 1125/170= 6,62
4) 1125/180=6,25
Давай те подведем итоги нашего расчета лестницы:
Мы берем результаты вычислений от минимального размера до максимального. По этим расчетам мы с вами видим, что примерное количество ступеней составляет: от 6,25 до 7,5. Так как полторы ступеньки не бывает, нам нужно количество ступеней округлить, либо в большую сторону, либо в меньшую сторону. Округлив можно сделать вывод, что от 6 до 8 ступеней можно применить к нашей лестнице.
Такое количество ступеней нам нужно уместить и если нас ничего не ограничивает, то у нас есть выбор и мы можем сделать максимально комфортную для нас лестницу.
Например:
Я выбираю для себя количество ступеней 7. Далее для того что бы точно определить точную высоту ступени нам нужно общую высоту разделить на то количество ступеней, которую я выбрал, т.е. 7 , что получается:
Формула: Общую высоту, делим на количество ступеней, получаем высоту ступени
В нашем примере:
1125/7=160,7142857143 мм
160,7мм — это высота ступени. Это 160 миллиметра и семь десятых миллиметра. Естественно, эту цифру нужно округлить. Не возможно, сделать лестницу с высотой ступени 160.7 мм, так как обычные станки и балгарки не режут металл или дерево с такой погрешностью. Поэтому мы обычно округляем этот параметр до миллиметра.
Вывод: Высоту ступени округляем до 161 мм.
У Вас может возникнуть вопрос:»Куда уйдет погрешность в 0.3 мм, если мы округлили цифры 160,7 до 161?»
Ответ: отклонение уйдет на нижнюю ступень, она будет отличаться от всех остальных. 7 * 0.3 мм = 2.1 мм.
Это значит, что первая ступень у нас будет на 2.1 мм короче, чем остальные.
Если вы дошли до этого момента и все поняли — это очень круто!
Но это еще не все! Есть еще один показатель, который может нам пригодиться и его тоже нужно учитывать.
5. Показатель количество подъемов.
По нашим расчетам мы выбрали с вами 7ступеней с высотой ступени 161мм, но это еще не все. Тут есть еще один показатель – это «количество подъемов”. В данном примере у нас с вами получилось 7 подъемов, так как ступеней тоже 7. Но мы с вами можем уменьшить количество ступеней на 1 единицу, при этом количество подъемов оставить 7 и высота ступеней у нас тоже сохраниться- 161мм. Тем самым мы сократим длину лестницы на минус одна ступень.
И это вовсе не волшебство!
Как это сделать? Давай те разберемся, и я расскажу, чем отличается количество подъемов от количества ступеней.
Этот показатель «количество подъемов” отличается от количества ступеней на 1 единицу. То есть количества подъемов может быть на +1 единицу больше чем количество ступеней, при этом высота ступеней остается не изменной.
То есть мы к нему можем прибавить +1 к количеству ступеней, но не больше. Отсюда следует:
Что количество подъемов может отличаться от количества ступеней!
Это зависит от следующего: используется ли верхняя поверхность, к чему приходит лестница в качестве ступени или не используется.
Это одна из возможностей, как при ограниченном пространстве для лестницы можно снизить высоту каждой ступени минимум на 10мм
Мы просто делаем так, что верхняя ступень лестницы будет являться сама верхняя поверхность, и уже от нее вниз на 1 подъем будет опускаться наша с вами лестница. И этот нижний подъем и является +1 к количеству подъемов. Поэтому может получиться так, что подъемов осталось 7, а количество ступеней сократилась на 1.
Или же сделать 7 ступеней и 8 подъемов, тем самым высота ступеней у нас станет ниже и получится — 141мм, что на 20мм меньше нашего первого варианта.
Вывод: От того как начинается наша верхняя ступенька зависит высота всех ступеней и благодаря этому мы с вами можем использовать на 1 ступень меньше, если будем использовать существующий верхний пол как саму ступень.
6. Вторым важным параметром для крыльца служит ширина.
Ширина уличной лестницы для крыльца разнообразна и зависит от многих факторов и ограничений своих построек. Зачастую, какая будет ширина лестницы уже давно понятно по ее ограничению, а именно по ее проему или же по существующей террасе, а зачастую бывает уже по ширине дверного проема.
Но если у вас нет этих ограничений, и вы хотите сделать комфортную ширину, не зная на что ссылаться, то тут у многих мнение разделяются и для каждого из нас есть свои идеалы комфортной ширины.
Давайте с вами разберем, какие ограничения встают на нашем пути, и если их нет, как определить для себя свой идеал.
Что бы определить нужную вам ширину лестницы, нужно понимать, куда лестница приходит:
Если лестница приходит к существующей террасе, то максимальную ширину лестницы обычно определяют по ширине самой террасы. Она может быть разной, от минимального 1 метра (бывает и меньше) до 10 метров, а то и больше. Тут важно для себя понять, какая для вас будет идеальная ширина, особенно когда у вас ширина существующей террасы большая, то не обязательно делать лестницу по всей ширине, достаточно сделать ширину чуть шире ширины дверного проема, но минимум нужно делать ширину 1200м, если у вас позволяет ширина террасы. Так как это уличная входная лестница и проходимость ее должна учитываться с условием одновременного прохода через лестницу двумя людьми, так как для нормального прохода одного человека нужно 600мм. Для комфортного прохода двоих людей, что бы они могли пройти мимо друг друга и не свалиться, нужна минимальная ширина 1200мм.
Если же лестница приходит к входной двери, то основой расчета служит сама дверь. В данном случае правильнее всего будет воспользоваться площадкой, для комфортного захода внутрь, так как со ступеньки не комфортно будет сразу заходить в дверной проем, потому что сама дверь будет являться препятствием и стоя на ступеньке приходится делать несколько шагов назад, что бы пропустить саму дверь и уже потом зайти. Но разберем вариант, когда все таки вы решили отказаться от площадки и сделать просто лестницу, так как вход ее запасной и вы не часто туда заходите.
Например:
Ваша дверь шириной 900 мм, для комфортной ширины лестницы, при условии, что ширине лестницы ничего не ограничивает, используют ширину минимум 1000мм, что бы дверь была на уровне лестницы, в данном случае 100мм используется как запас и распределяется по краям двери на 50мм. Так лестница сохраняет симметрию по отношению двери.
В данном случае я рассмотрел минимальную ширину. Но если у вас позволяет место, то можно увеличить ширину лестницы, сделать ее 1200мм, или же 1500мм, тут больше зависит от того на сколько комфортно вам будет открывать саму дверь, при входе в дом. Делать более широкую лестницу, ширина которой более 1500мм лучше не стоит, так как нет никакого смысла от этого, если ваша дверь идет до 1000мм. Потому что дверь все равно будет вам ограничивать территорию прохода через нее, поэтому делать широкую лестницу просто нет смысла.
7. Перейдем к самой площадке.
При изготовлении входной лестницы для крыльца, зная ее ширину и высоту, можно посчитать и определить нужную нам лестницу, но зачастую к нашей лестнице требуется еще и площадка.
В основном это бывает, когда нет существующей террасы, и все что мы имеем это дверной проем в стене, в этом случае наличие площадки для лестницы просто необходимо, особенно если крыльцо ваше является центральным входом и важно сделать ее максимально комфортной.
Потому что, когда мы открываем дверь и хотим зайти в дверной проем, то сама дверь (обычно входная дверь открывается снаружи) мешает нам стоять на ступени и заходить внутрь, поэтому нам приходиться вставать ниже, и пропуская саму дверь, заходить внутрь. Это очень неудобно, тем более, если это крыльцо центральное и используется постоянно.
7.1. Глубина площадки.
Именно поэтому необходимо изготовить площадку, с комфортной глубиной. Именно глубина площадки служит основным показателем, при изготовлении крыльца к входной двери.
Глубина площадки, как и ширина площадки, зависит от самой двери, а именно от расстояния двери, при ее открытии. Когда мы открываем дверь, мы можем определить, какая глубина площадки нужна что бы дверь могла открываться свободно, при этом нужно еще и учитывать тот факт что при открытие двери нужно еще оставаться на площадке, то есть, открывая дверь мы делаем шаг назад, что бы пропустить саму дверь и уже потом заходим внутрь.
Итак, что мы имеем, первое это длина самой двери и второе это мы с вами стоящие на площадке.
Допустим, длина самой двери 800мм, что бы комфортно стоять на площадке и открывать дверь нужно как минимум еще прибавить 300-400мм, это то расстояние что бы можно было, пропуская дверь, открыть ее, сделать шаг назад, стоя на площадке и свободно зайти внутрь. То есть комфортная глубина площадки в данном случае составляет: 1100-1200мм.
Далее давай те с вами перейдем к ширине площадке.
7.2. Ширина площадки.
Ширина площадки для дверного проема обычно делается шире дверного проема, так что бы можно было стоя на площадке вообще не пятиться назад, благодаря, тому что площадка используется шире дверного проема, можно стоять не перед самой дверью и пятиться назад, а диагонально самой двери, то есть сбоку, в этом случае можно открыть дверь, стоя на месте.
Расстояние, которое можно сделать шире по отношению к двери должно быть так же не менее 300-400мм, что бы можно было стоя сбоку открыть дверь.
Например: Ширина дверного проема составляет 900мм, в таком случае ширину площадки лучше всего будет использовать 1500- 1700мм. Я к каждой стороне дверного проема прибавил по 300-400мм. Почему с каждой стороны?
Во-первых что бы сохранить симметрию, конечно если позволяет сам вход, бывают случаи когда есть ограничения, тогда и выбирать особо не приходится, но сейчас мы берем во внимание, что у нас нет ограничений и мы делаем ширину исходя из собственного комфорта не ограничиваясь ничем;
Во-вторых, делая одинаковую ширину 300х400мм, с каждой стороны позволяет нам: 1) стоять сбоку при открытии двери; 2) Если с другого бока присутствуют ограждения, то чем шире мы будем брать расстояние после дверного проема, тем шире откроется наша дверь, что немало важно. Если с другого бока вообще не брать расстояния и делать в уровень, то открывая дверь, она будет открываться меньше, чем если бы у нас было запасное расстояние.
Вывод: Глубина и ширина площадке взаимно дополняют друг друга. Когда у вас есть ограничения по глубине площадке и вам нужно делать лестницу, что бы она была не совсем длинная, то сделав ширину площадки комфортной, мы можем глубину уменьшить и наоборот. Если у вас есть ограничения по ширине площадки, такое бывает, то делая глубину ступеней комфортной, мы можем ширину площадке уменьшить, сделав ее по проему, и будет тоже комфортно. Тем самым ширина и глубина площадки поддерживают друг друга, но если у вас нет ни каких ограничений, то тут бесспорно нужно делать и ширину, и глубину площадки комфортной.
Так же когда у вас нет никаких ограничений, при изготовлении площадки, зачастую делают огромные террасы, где помимо захода учитывается площадь для беседок, для балкона или же просто большого пространства для отдыха. Все зависит от того что вы сами хотите и на сколько пространство это позволяет.