Ванна на кухне в старых домах перепланировка

Для современных домов, ванна на кухне звучит, как нечто фантастическое, практически нереальное. Но обладатели квартир в старых домах, знают о таком явлении не понаслышке. Многие жилые здания, сооруженные в 30-х годах 20 века, имеют странную планировку, при которой ванна расположена на кухне. Не будем судить архитекторов тех времен, возможно в этой идеи существует свой, скрытый смысл. Подумаем, что делать с такой планировкой, и как обустроить ванну на кухне? Возможно, такой необычный дизайн, можно превратить в изюминку квартиры.

Содержание

Варианты перепланировки

Продумывая, как можно обустроить кухню с ванной, следует помнить, что в результате должно получиться удобное, функциональное пространство. Но не нужно забывать, что дома с таким расположением, являются образцами старой постройки, а значит, все перекрытия уже давно отслужили свой срок. Учитывайте этот факт при осуществлении монтажных работ.

В питерской квартире на фото, где ванна установлена на кухне, возможно, реализовать три варианта перепланировки:

  • Разделить пространства на два независимых помещения.
  • Создать зонирование, используя для этого разные отделочные материалы.
  • Отказаться от ванны и установить душевую кабину.

Практическая сторона вопроса

Учитывая ненадежность перекрытий и их неспособность выдержать значительную нагрузку, для отделения ванной от общего пространства, необходимо использовать легкие современные материалы. Это может быть фанера, гипсокартон, листы ДВП. Помните, что разграничение площади перегородкой, скрадет некоторые сантиметры полезной площади. Если такая перспектива вас не страшит, смело используйте данный вариант. На отгороженной территории, обустраиваем сантехническую комнату и располагаем ванну. Чтобы создать ощущение уединенности, используем двери-гармошка либо двери-купе.

Для тех, кто не желает терять полезную площадь на кухне в старых домах, но при этом стремиться обустроить красивый и функциональный дизайн кухни, можно использовать зонирование. Для визуального разграничения пространства, необходимо использовать разные отделочные материалы, которые четко укажут на ту или иную зону. Так, санитарную зону, выделяем при помощи кафеля. А между кухонной и ванной частью, создаем разноуровневый пол и потолок. Завершить визуальное разделение, и создать уединенную обстановку в ванной поможет шторка, расположенная на границе двух зон.

Что делать, если имеется желание сохранить просторную кухню и при этом, создать удобную санитарную зону? В этом случае, ванну следует заменить душевой кабиной на фото. Современные магазины сантехники предлагают широкий выбор самых разных душевых боксов и кабинок. Выделив место для душкабины, необходимо измерить данную площадь и подбирать варианты, соответствующие снятым меркам. Поскольку боксы, занимают не большую площадь, но при этом отличаются функциональностью, рядом можно установить миниатюрный умывальник и повесить зеркало. Так, вы создадите полноценную санитарную зону на кухне в старых домах.

Несколько слов о дизайне

Чтобы совмещенные зоны выглядели привлекательно, рекомендуется при оформлении использовать светлые цвета. Из-за того, что площадь наполнена множественными предметами, визуально она может выглядеть меньше, чем она есть на самом деле. Поэтому, не упускайте возможность создать на кухне с ванной светлое, просторное помещение.

В этом вопросе, помогут современные отделочные материалы. Так для кухонной части, можно использовать обои, краску для окрашивания стен бежевого, светло-желтого, салатового, небесно-голубого цвета. Разбавив светлую палитру, несколькими яркими аксессуарами, вы получите красивый дизайн интерьера. Санитарную зону, также рекомендуется оформлять в светлых тонах. Для этого можно использовать кафель песочного цвета, белоснежную сантехнику, аксессуары молочной расцветки.

Таким образом, если в вашей квартире ванна расположена на кухне, не стоит огорчаться. Несколько рекомендаций дизайнеров, удачно реализованных на практике, позволяет создать красивый и удобный дизайн интерьера. Конечно, вопрос перепланировки требует серьезного подхода, в процессе которого учитываются разные нюансы и особенности старых квартир. Но конечный результат, наверняка, понравится вам и членам вашей семьи.

Нет, нельзя. Не ваша это комната, не вам принадлежит, не вам и командовать в ней. Вы в ней можете проживать при условии своевременного внесения платы, можете шторы поменять, коврик на стену повесить, шкаф передвинуть, но не больше. Любую перепланировку или переустройство может выполнять только владелец помещения и только после согласования с владельцем здания. Владелец помещений — то ведомство, которому общежитие принадлежит, владелец здания — муниципалитет или опять же это же самое ведомство. Но и владельцу здания не разрешат этого сделать, потому как переустройство нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором и пожарниками, а Роспотребнадзор не согласует это никогда, потому что такое переустройство запрещено санитарными нормами. Существует СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», так вот п. 3.8. этого СанПиНа запрещает такое переустройство даже владельцу общежития:

3.8. В жилых зданиях не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями

Так что установить в комнате общежития душевую кабину невозможно. Можно это сделать в общем санузле, но только после того, как администрация общежития вас на это благословит. Но смысла тратить деньги на это нет, вы ведь не владелец комнаты, а только арендуете ее у ведомства, так что по идее устанавливать душевую кабину в общем санузле должно ведомство за свои деньги, но если вам оплатят все это и согласуют, то можете и самостоятельно установить, но опять же не советую, потому как в случае случайной протечки отвечать вам — вы же установили, а не сантехник ведомственный или ЖЭКовский.

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 3 минуты АА 6268 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

В некоторых случаях собственники жилья в многоквартирных домах планируют перенос санузла в другое помещение. Это может быть связано с неудачной изначальной планировкой помещения или при возникновении личных нужд владельца квартиры.

Некоторые недобросовестные собственники не утруждаются согласованием норм и уточнением правил переноса с точки зрения строительного или правового законодательства. Были случаи, когда квартиры делали с нарушением всех норм строительства, а если перенесли санузлы в жилую зону, то нарушили при этом несущие перекрытия.

Планирование и перенос туалета важно правильно спланировать, чтобы при изменении схемы помещения не пострадали несущие конструкции, а возможные протечки не вызывали затопление живущих ниже соседей. Все чаще встречаются ситуации расширения помещения туалета за счет кухни, ванной, коридора.

Популярным стал перенос туалета в кладовку. При этом владельцы жилья на первом этаже или собственники нежилых помещений гораздо быстрее и проще получают согласование на перенос. Рассмотрим юридические и технические стороны вопроса с перепланировкой туалетной комнаты.

Как подключить санузел при его переносе?

Технически перепланировка туалета несложна. Предварительно необходимо выполнить подвод коммуникаций в место, где планируется уборная. Коммуникационных каналов должно быть два – сам стояк для слива и труба с холодным водоснабжением. Сливные стояки обычно делают из пластиковых труб, выбирая диаметр от 100мм и больше.

Специалисты настаивают на определенном уклоне в 2 градуса и более, чтобы не допускать застоя жидкости в каналах. Холодное водоснабжение подводится по любым трубам, здесь ограничений нет. Можно использовать металлопластик, металл или полипропилен.

С точки зрения эстетики вид открытых коммуникаций не доставит удовольствия ни жальцам, ни гостям квартиры, поэтому владельцу придется их каким-либо способом прятать в стену. Специалисты рекомендуют сделать специальный сантехнический короб. К его обустройству особых требований нет кроме наличия ревизионного люка, через который осуществляется доступ и обслуживание.

Такая схема может использоваться при переносе туалета до 5 метров. Иначе этот проект неэффективен из-за отсутствия естественного уклона нужных показателей. Труба для слива будет настолько высока, что унитаз приподнимется на недопустимую высоту и превратит уборную в подобие тронного зала.

Принудительная канализация

Чтобы сделать правильный перенос на расстояние более пяти метров понадобится принудительная канализация. Это насос со специальным измельчителем. Принудительная канализационная система характеризуется сливом по трубам с диаметром 20…30 мм.

Благодаря насосу жидкость движется не только горизонтально, но и вертикально до 7метров. Есть множество моделей подобных систем принудительного типа, в которых изготовитель предлагает различные конструктивные решения.

Какие санитарно-строительные нормы есть для переноса туалета?

Помимо технической возможности необходимо соблюсти все нормы санитарно-строительных правил, которые регламентируют перепланировку уборной за счет коридора, кухни или жилого помещения.

  1. Главное требование к переносу туалета – размещение санузлов только над нежилыми помещениями или комнатами. Это может быть коридор или кладовка, подсобное помещение;
  2. Над кухонными помещениями запрещается устанавливать санузел;
  3. Можно сделать перенос туалета так, чтобы он был над кухней, но при условии наличия в квартире двух уровней или только в квартирах первого этажа;
  4. Оформление входной группы в уборную при переносе туалета должно быть обязательно в коридоре. Категорически запрещено делать вход из жилых комнат или кухни. Как исключение, позволяется сделать выход из спальни в помещение перепланированного туалета, но тогда в него должен быть ещё один выход в общий коридор или отдельная уборная с выходом в коридор;
  5. Нельзя устанавливать любое инженерное оборудование и проводить коммуникации возле стен, которые смежны с соседними квартирами или жилыми помещениями (комнатами) в квартире;
  6. Пол в туалете делается на 20 мм ниже, чем уровень напольного покрытия в о всей квартире. Обязательно нужен порожек;
  7. Полы по периметру закрывается гидроизоляционными материалами;
  8. В случае деревянных перекрытий или опорных стен смешанного типа нужно избегать цементной стяжки из-за ее толщины и веса. Строительные работы проводится исключительно после расчеты нагрузок на перекрытия.

Перенос туалет и его увеличение за счет кухни

Некоторые владельцы настолько хотят сделать перепланировку и получить больше места в квартире, что пытаются вынести туалет как можно дальше, даже на балкон. Но чаще используются традиционные варианты, к примеру, за счет кухни. Типовые проекты многоквартирных домов предполагают одинаковое расположение кухни, как в квартире собственника, так и у соседей, поэтому перенос санузла над кухней запрещен. Если квартира владельца, который осуществляет перенос, находится на первом этаже или обладает двумя уровнями, то можно сделать перепланировку.

Перенос туалет и его увеличение за счет кладовой или коридора

Пётр Кравец

Перенос туалета в кладовку или увеличение его размеров за счет коридора и других нежилых или подсобных помещений не возбраняется, но только при условии строгого следования строительным и санитарным нормам.

Как согласовать перепланировку туалета?

Процедура согласования переноса туалета аналогична согласованиям любых перепланировок. Как правило, необходимо подготовить технический паспорт жилья. Его получить можно в ближайшем МФЦ или БТИ. Владелец заполняет заявление установленного властями образца, к которому прикладывает выполненный проект перепланировки.

Может понадобиться техническое заключение на предмет возможности осуществления переноса уборной. Чуть позже понадобится надзор автора за подписанием актов о проведении скрытых работ. К собранным документам прикладывается акт о сделанной перепланировке и обязательно техпаспорт рассматриваемой квартиры с внесенными изменениями относительно сантехнического узла.

В некоторых случаях приходится собирать дополнительные документы от местных властей, управляющей компании, от газовых служб или архитектурного комитета, а также согласия банков и других структур. Если перепланировка была проведена ранее и её необходимо перевести на законные основания, необходимо предоставить план этажа дома и заказать особое заключение специалистов о наличии технической возможности проведения ремонтных работ.

Часто при покупке квартиры или строительстве нового дома хозяева почти не обращают внимания на размеры уборной. Это является ошибкой – человек проводит большое количество времени в данной комнате, пусть даже и незаметно. Многие пытаются увеличить другие комнаты за счёт уменьшения санузла. Это тоже неправильно – площадь помещения должна быть достаточной для расположения всех элементов интерьера.

Принятые нормы

В попытке сэкономить пространство за счёт уборной, многие люди слишком увлекаются этим, не замечая того, как свели площадь туалета к критическому минимуму. Всем должно быть известно, что существуют общепринятые минимальные размеры туалета, они регулируются ГОСТами и СНиПами.

Основные параметры уборных, регламентируемые СНиПами:

  • ширина – более 0.8 м, длина – от 1.2 м, высота потолков – от 250 см;
  • при расположении туалета в мансарде, расстояние от унитаза до наклонной поверхности должно быть не менее 105 см;

  • двери в туалет открывают только наружу, установка дверей внутрь строго запрещена;
  • выход из туалета следует обустроить так, чтобы попадать в коридор, а не в жилую зону или на кухню;
  • высота коридора при выходе из туалета должна составлять не менее 210 см.

Также в СНиПах регламентируется и установка сантехники.

Если, кроме унитаза, в уборной будут установлены биде, умывальник или душевая кабина, то необходимо знать и соблюдать следующие нормативы:

  • перед душевой кабиной или ванной должно быть пространство более 70 см;
  • биде должно устанавливаться на расстоянии примерно в четверти метра от унитаза;
  • от унитаза по левую и правую сторону должно быть расстояние не менее 25 см;
  • перед унитазом должно быть более 60 см свободного места;
  • перед раковиной свободное пространство должно составлять не менее 70 см.

Реальные планировки

Размеры уборных в многоэтажных домах всегда были продиктованы СНиПами. Так как основные нормативы не изменялись десятилетиями, то и размеры туалетных комнат не будут сильно различаться.

Жилье старого образца

Во многих квартирах старого образца уборные имеют минимальный размер по всем параметрам. Однако это не помешает сделать из этой комнаты удобное помещение с наличием свободного пространства.

Для этого необходимо следовать некоторым правилам:

  • Составить план помещения. При размещении туалета и других сантехнических приборов необходимо понять, достаточно ли свободного места остаётся вокруг.
  • Обустроить ниши в стене. Это позволит сделать пространство на несколько сантиметров шире, и тут можно спрятать трубы или организовать полки для нужных мелочей.
  • Выбирая унитаз, помните, что для огромной модели в «хрущёвке» просто не будет места. Все элементы должны быть в меру маленького размера.

Новостройки

В современных панельных домах уборные имеют габариты больше, чем минимальные значения по СНиПам. В маленьких квартирах размеры туалета составляют 4 кв. м, в средних по размеру – до 6 кв. м. В элитных квартирах туалетная комната может иметь площадь до 9 кв. м – это позволяет обустроить территорию с полным комфортом.

Также в новостройках учитывают некоторые последние требования СНиПов, которые в «хрущёвках» не соблюдены. В современных однушках при планировке заложен совместный санузел – унитаз, раковина и ванна. В 2-х или 3-х комнатных квартирах делается раздельный санузел – туалетная комната отдельно от ванной комнаты. В четырехкомнатных квартирах должно быть спланировано два совместных санузла. Данные нормативы созданы для обеспечения удобства и благополучия жильцов.

Индивидуальное строительство

При строительстве большого частного дома или маленького помещения на даче необходимо учитывать наличие туалета. Его размеры должны соответствовать СНиПам, также должны быть полностью соблюдены правила размещения. Ничто не помешает поместить уборную в пространство под лестницей, если высота позволяет и выходить из комнаты придётся в коридор.

Для дачного участка не обязательно иметь туалет с выходом в канализацию. По СНиПам РФ достаточно иметь биотуалет или тамбур-шлюз.

Как рассчитать оптимальный вариант?

Во многих случаях изменить размер туалетной комнаты практически невозможно: проводить такую операцию в квартире мало кто захочет, да и слом стен не стоит того. Данный вопрос обычно возникает при строительстве дома с нуля и создании плана будущего дома.

Естественно, при расчёте площади необходимо учитывать, будет ли санузел раздельный или совмещённый, и что будет находиться в данном помещении. Такие решения не должны быть спонтанными, а требуют холодного расчёта. После того как составлен план комнат, можно заняться планировкой туалетной комнаты более детально.

При переезде из маленькой квартиры в большой дом у многих появляется соблазн сделать каждое помещение максимально объёмным. Стоит отметить – большой зал или просторная спальня являются прекрасным решением, но огромный санузел – неразумная трата пространства.

Учитывая строительные нормативы и законы эргономики, можно посчитать, сколько площади необходимо для правильного размещения того или иного сантехнического прибора:

  • для душевой кабины необходимо 2-2.5 кв. м;
  • ванна – от 2 до 3.5 кв. м;

  • унитаз – до 2 кв. м;
  • раковина – 1 кв. м.

Также для грамотной планировки нужно знать:

  • стандартные габариты для унитаза – 440х650, 600х400, 650х360 мм;
  • биде – 60х40 см;
  • размеры ванн – ширина 75 или 80 см, длина 150, 160 или 170 см;

  • угловые ванны имеют размеры 150х150 см или 160х160 см;
  • душевые кабины имеют площадь 80х80, 90х90 или 100х100 см;
  • минимальный размер умывальника – 400 мм в ширину.

Идеи дизайна

Часто вопрос интерьера не затрагивается, когда дело касается уборной. Ошибочное мнение, что туалет должен быть простой комнатой без элементов декора. Существует большое количество шкафчиков, полочек, аксессуаров, которые смогут украсить внутреннее пространство комнаты.

В редких случаях в квартирах или частных домах уборные имеют форму не четырёхугольника. Обычно это происходит в ситуациях, когда такое решение продиктовано задумкой дизайнера. Такие варианты не очень популярны в силу того, что неудобно располагать что-либо в углах, которые не равны 90 градусам.

Однако стоит обратить внимание на вариант создания треугольного туалета. Данный вариант отлично подходит для украшения приусадебного участка. Его строительство не требует огромных вложений сил, средств и времени, но эффект будет потрясающий. Такая конструкция обычно делается из дерева и металла, однако также могут применяться различные композитные варианты.

Выбор высоты, длины и ширины такого туалета является делом создателя. Для удобства необходимо всё померить и рассчитать количество материала. Уличный туалет будет особенно популярен летом, когда заходить домой лишний раз не хочется.

Наглядные примеры для вдохновения

Выбор цветовых решений для оформления уборной полностью зависит от вкуса владельца. Существует огромное количество обоев, плитки для стен, потолочных панелей и напольных покрытий. При желании всё можно выдержать в светлых тонах, подбирая белоснежную сантехнику. С этим цветом отлично сочетается красный – в данном случае получится в меру яркая комната.

В санузле отлично смотрятся рельефные стены. Они помогают скрывать то, что помещение в действительности небольшое. Интересно смотрятся тёмные полы. Они создают нужный контраст, и комната перестает быть скучной и однообразной.

При строительстве дома необходимо точно знать, что будет находиться в уборной комнате – это позволит правильно рассчитать ее площадь. В многоквартирных домах увеличить площадь туалета невозможно, однако можно сменить дизайн и придать помещению новых красок. Обустройство туалета – очень важный шаг, ведь эта комната является необходимой в любом жилом помещении.

О том, как оформить интерьер в туалете небольшого размера, смотрите в следующем видео.

Отделка туалета

Шаг 1 — подготовка

Так как обделать туалет можно лишь с подготовки стен, потолка и пола, то, вполне естественно, что работы начнутся с удаления старой штукатурки и стяжки.

Тонкий слой штукатурки можно снять шпателем

Многое здесь зависит от стен, а также от выбора инструмента:

  • размеры туалета в квартире по ГОСТу в раздельном санузле могут отличаться в зависимости от времени постройки дома, хотя и не намного. Например, в хрущёвке он будет 80×150 см;
  • но самое главное, что стены могут быть сделаны из разного материала — они бывают бетонными (в панельных домах) или кирпичными (хрущёвки, сталинки);
  • в случае с бетоном старую штукатурка можно снять шпателем, только его следует обрезать, чтобы лезвие имело длину не более 5 см — так будет гораздо удобнее;

Приспособление для удаления краски

  • примечательно, что дизайн туалета в квартире панельного дома мог быть сделан краской, которую вам теперь нужно снять, но сделать это будет нелегко;
  • для этого можно соорудить нехитрое приспособление, как на верхнем фото: на болт длиной 7-10 см надеваются несколько кусков цепи по 4-6 звеньев каждый, и прижимается к головке гайкой с контргайкой. Вставляете его в патрон электродрели и устройство для отбивки готово к использованию;

Если учесть, что патрон дрели вращается по часовой стрелке, как того требует инструкция, то для снятия краски вам следует стать правым боком к стене – так, все отбитые фрагменты будут лететь на пол.

Удаление старой штукатурки перфоратором

  • в кирпичных домах слой штукатурки достаточно толстый, несмотря на небольшой размер туалета в квартире — ею нивелируют неровную кладку;
  • только вот держится она не везде одинаково — в некоторых домах её можно снять даже штыковой лопатой — она отлетает целыми пластами, но там, где строители оказались более совестными, её трудно снять даже перфоратором;
  • вообще-то для такого демонтажа обычно можно использовать топор, молоток с зубилом, но лучше всего воспользоваться перфоратором в режиме удара;
  • после удаления старой штукатурки площадь помещения несколько увеличится, но чтобы новый слой был тоньше, вам придётся создать условия для хорошей адгезии;
  • прежде всего, нужно удалить всю пыль со стен. В панельных домах очень хорошо использовать акриловый бетоноконтакт, а для кирпича подойдёт любая малярная грунтовка;
  • стяжку с пола тоже желательно удалить, чтобы новый слой не поднял пол слишком высоко;
  • если потолок будет подвесным, то его можно не трогать, но если вы будете шпаклевать по перекрытиям, то, естественно, вам нужно будет снять старый слой;

Демонтаж и очистка на фановом тройнике

  • так как оформить новый туалет нужно с новым унитазом, то старый придётся демонтировать, но при этом также нужно снять с фанового тройника ещё один тройник и прямой отвод, идущий к горловине унитаза;
  • делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить раструб фанового тройника в стояке — я лично сначала удаляю молотком и старой стамеской уплотнитель (цементный раствор, пакля, гудрон и тому подобное);
  • затем постепенно раскачиваете и прокручиваете фитинг, продолжая удалять уплотнитель — у меня это занимает не более получаса, хотя с непривычки это может занять больше времени;

  • возможно, вам потребуется замена стояка. Будет очень хорошо, если на это согласятся соседи — тогда его можно будет заменить сверху донизу и это лучший вариант для всех, но в 98% случаев такого согласия получить невозможно;
  • чаще всего замену приходится производить в отдельно взятой квартире, причем перенос трубы здесь невозможен — нужна врезка;
  • для этого вырезаете болгаркой кусок трубы почти у потолка, оставив 20-30 см, и вынимаете её снизу вместе с фановым тройником;
  • затем ставите фановый тройник из ПВХ, только в чугунный раструб вставляете резиновую манжету для уплотнения, а на оставленный вверху отросток надеваете пластмассовую редукцию;
  • в фановый фитинг вставляете трубу, чтобы она по размерам доставала почти до редукции, но предварительно надеваете на неё муфту, которую потом наполовину натягиваете на редукцию. Эта сборка показана на верхней фотографии;
  • для уверенности можете намазать под уплотнителем нижней части муфты силиконом, хотя, если вы всё сделали правильно, протечки быть не должно.

Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда стояки издают много шума при сливе воды соседями. Эту проблему может решить звукоизоляция — обматываете трубу минеральной ватой и фиксируете её проволокой или капроновыми нитками.

Шаг 2 — освещение

По электрооборудованию в туалете очень мало работы — как правило, это освещение, выключатель и вытяжка. Светильники могут быть боковыми и потолочными, встраиваемыми и накладными.

В соответствии с этим делаете разводку проводов — для такой нагрузки достаточно меди 1,5 мм. При желании вы можете подключить вытяжку к выключателю, то есть, она будет запускаться, когда вы включаете свет и заходите в туалет.

Бойлер в туалете

В некоторых случаях в туалете предусматривается установка и подключение бойлера, от чего несколько меняется принцип разводки проводов. Так, для бойлера нужен отдельный трёхжильный провод, который будет подходить через автомат к электросчётчику (к основному автомату).

Если в доме отсутствует заземление, то вы можете использовать двухжильный и просто перемкнуть на бойлере клеммы ноля и земли, это спасёт ситуацию (здесь лучше использовать медь 2-2,5 мм).

Для навешивания бойлера фальш-стена слишком слаба, поэтому под неё подставляют металлическую рамку из профиля.

Шаг 3 — маячная штукатурка и стяжка

Принцип установки маяков для пола, стен и потолка

Если учесть, что стандартные размеры стен не более полутора метра в ширину, то можно сказать, что с правилом на полтора метра вам будет достаточно двух маяков. Но если правило будет метровым, то придётся устанавливать ещё один профиль посредине.

По горизонтали вы сможете определить плоскость строительным уровнем, а вот по вертикали вам придётся использовать капроновые нитки, как это показано на схеме вверху. Только проследите, чтобы нитка не касалась гребня профиля (расстояние 0,5-1 мм). Для передней стены тоже нужно будет по одному маяку по сторонам от дверной коробки, на заднюю стену они не нужны.

Штукатурные работы после установки маяков можно проводить не ранее, чем на следующий день, чтобы цемент успел схватиться. В противном случае вы просто-напросто посбиваете профили правилом, когда будете по ним тянуть раствор.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

На задней стене находится стояк канализации, а возможно, и водопровода вместе с водомером. Эту конструкцию лучше всего закрыть влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ) и плиткой, хотя некоторые предпочитают жалюзи, но на них тоже нужны вертикальные направляющие.

Каркас в данном случае лучше всего делать из реек 50×50 мм, хотя при желании можно использовать профили CD, UD или CW, UW (рейки удобнее ставить и цена у них гораздо ниже). Если там есть водомер и запорная арматура, то в месте люка усильте каркас, как это показано на верхней схеме, а расстояние между перемычками должно быть не более 50 см.

Раствор стягивают снизу вверх

Для штукатурки вам следует приготовить своими руками обычный цементно-песочный раствор, чтобы он получился как сметана средней густоты. Набрасывать его следует между профилями где-то по погонному метру.

Затем стягиваете этот раствор правилом снизу вверх, как показано на изображении вверху, «срезая» лишнее. После первых проходов на обрабатываемой поверхности будут оставаться ямки в виде коррозии, которые нужно заделать смесью, снятой мастерком или шпателем с правила. Такие проходы делаете до полного выравнивания стены, но чем лучше вы просеете песок, тем меньше проходов придётся делать.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после того как закончите штукатурить, затрите стены тёркой. Эту операцию можно, конечно, произвести и в тот же день, но не ранее чем через 5-6 часов, чтобы раствор успел схватиться.

Стяжку лучше всего заливать после затирки штукатурки на стенах, чтобы на неё не осыпался стёртый со стен раствор. Ходить по стяжке можно уже через 2-3 дня, но лучше поставить на неё доску, чтобы не продавить свежий раствор носком или каблуком — это позволит сделать там затирку, чтобы приступить к монтажу плитки.

Когда будет готова штукатурка и стяжка, установите обрешётку для фальш-стены на стояке и закройте её гипсокартоном, только вырежьте люк для водомера и запорной арматуры. Если люк будет закрываться плиткой, то вам лучше рассчитать его так, чтобы это отверстие перекрывалось целой плиткой, а сделать это несложно. У потолка должна быть целая плитка, поэтому отсчитайте количество штук по размерам — скорее всего, это будет шестой или седьмой ряд сверху.

Шаг 4 — плитка и потолок

Зазор между плитками указывает на брак

Прежде всего, вам нужно выбрать керамическую плитку при покупке, причём здесь не имеет значения ни максимальный, ни минимальный размер. Важно, чтобы её поверхность была без сколов, а плоскость и диагонали совпадали между двумя экземплярами.

Для проверки плоскости приложите две плитки лицом к лицу и обратите внимание, есть ли между ними зазор. Если он превышает 1 мм, то это скажется на внешнем виде отделки — она получится, либо выпуклой, либо с «зубами» (выпирающими концами).

Для проверки диагоналей поставьте две плитки лицом к лицу на стол и обратите внимание на края — они должны точно совпадать. Если один край выше другого хотя бы на миллиметр, то неровный шов вам обеспечен.

Укладка плитки на стену

Конечно, обустройство такой отделки предусматривает затирку швов, что значительно перекрывает подобные погрешности, если они невелики, но у разных людей разные требования. Для выравнивания шва со сбитыми диагоналями плитки вам придётся играть крестиками, выставляя их на ребро или на самый краешек, чтобы уменьшить зазор, а вот плоскость вам не выровнять никаким образом.

Плитку на стену и на пол укладывают на плиточный клей при помощи гребенчатого шпателя с глубиной зубьев 10 мм. После прижатия толщина слоя получается не более 3-4 мм (при необходимости 5-6 мм).

Толщина шва обычно 3 мм (для этого используются аналогичные крестики) и чаще всего для таких небольших помещений применяют плитку 200×30 мм. А вот, как обустроить её расположение, то есть узор — решать уже вам. Вы можете использовать плитку разного цвета, с фризом или без него и даже укладывать её по диагонали, хотя для этого больше подходит квадратная форма изделий, нежели прямоугольная.

Оформление потолка керамической плиткой

В некоторых случаях на потолок тоже решают укладывать керамическую плитку — он получается достаточно красивый, особенно с хорошим боковым и потолочным освещением. Техника укладки здесь остаётся той же что для стены или пола.

Только вот для выравнивания потолка удобнее всего использовать гипсокартон, если конечно позволяет высота. Но если высота помещения достаточная, то на один потолочный ГКЛ следует использовать по 5 CD профилей вдоль листа, располагая их через 30 см друг от друга.

Большое значение придаётся затирке швов — от этого зависит внешний вид всей облицовки и даже если плитка уложена безупречно, плохая затирка испортит все ваши старания. Для правильной укладки в шов, его обязательно очищают от остатков клея и заносят туда смесь мягким резиновым шпателем, как это показано на фотографии выше.

А чтобы смесь хорошо легла в паз, по нему проводят пальцем. Так шов получается несколько заглубленным и ровным (такие вещи делают голыми руками, без перчаток, так же, как и лепку).

Очень важно вовремя вытирать плитку при её укладке и затирке — такие составы сохнут достаточно быстро, а после застывания удалить их достаточно сложно — можно повредить при этом глазурь. Поэтому, вне зависимости от того, какой объём работ вы успели сделать — протирайте плитку (особенно швы) каждые 20-30 минут — так вам будет намного легче работать.

Принцип установки реечного потолка

Помимо керамической плитки на подвесной потолок можно установить пластиковые панели, пластиковые или металлические рейки, армстронг или же сделать натяжной потолок из ПВХ (глянцевый, матовый, полуматовый или с печатью).

Преимущество подвесных потолков в том, что там можно устанавливать встраиваемые светильники — я уже упоминал об этом, но решил напомнить ещё раз, чтобы вы не упустили такую возможность.

Шаг 5 — монтаж унитаза и светильников

Прежде чем установить унитаз, вам следует точно знать его размеры, то есть, то пространство, которое он займёт в установленном положении (расстояние до двери), особенно если дверь будет открываться внутрь. Кроме того, в зависимости от того, как у вас установлен отвод в фановом тройнике, вам следует подбирать его по типу вывода (горловины), которая может быть горизонтальной, наклонной или вертикальной.

Хочу также отметить, что некоторые мечтают поставить дома биотуалет — скажу сразу, что для централизованной канализации это ни к чему — здесь слив полностью справляется с потребностями гигиены.

Разметка пола под подошву

Чтобы унитаз прочно стоял на своём месте, вам нужно подключить его к стояку (пластиковым уголком или гофрой), обвести маркером или карандашом подошву, а также поставить через отверстия на основании метку на полу. После этого снимаете или попросту отодвигаете унитаз в сторону и сверлите отверстия под унитазные болты по поставленным до этого меткам, сразу вставляя туда дюбели.

А внутри начерченного овала наносите полосу силикона. Так унитаз лучше установится (в некоторых случаях под основание может попасть песок или же там может быть заводской брак — плоскость бывает слегка выпуклой).

Если разметка сделана правильно, то всё совпадает

После того как вы нанесли силикон, приподнимите унитаз и поставьте его на обозначенное вами место. Постарайтесь попасть на место с первого раза, чтобы не размазывать по полу силикон.

Если разметка сделана правильно, то всё совпадает — я имею в виду отверстия под унитазные болты. Но не спешите их закручивать — сначала вставьте оба болта в дюбели. Будьте внимательны, чтобы не перетянуть болты — при сильной нагрузке керамическая подошва может растрескаться.

Прежде чем устанавливать унитаз, дайте плитке хотя бы 5-6 дней на просыхание. Если сверлить сырую плитку, то она может полопаться, а сырая стяжка не будет держать распёртый дюбель.

Делаем отверстие под встраиваемый светильник

Итак, если глубина вашего подвесного потолка составляет не менее 7 см, то вы можете установить встраиваемые приборы освещения. Такого расстояния будет достаточно, чтобы утопить скрытую часть самых коротких экземпляров и оставить ещё 5-10 мм свободного пространства.

Только отверстия для них лучше всего делать, когда панель находится на полу. Найдите при помощи рулетки центр отверстия и сделайте его корончатой фрезой, как это показано на фотографии.

Хочу ещё упомянуть дверь, которую я не включил в монтажные шаги ремонта в туалете — лучше всего, если она будет открываться наружу — это гораздо удобнее для использования уборной. Ну, а если у вас есть свои свежие и интересные идеи, то прошу поделиться ими в комментариях.

Квартира в многоквартирном доме не может иметь свободную планировку. Если при покупке квартиры вы услышали фразу «квартира со свободной планировкой», то уточните у продавца сможете ли вы поменять местами кухню и туалет? Скорее всего продавец замнется и скажет «нет». Под славами «свободная планировка» они имеют ввиду, что в квартире нет стен и вы сможете сделать там такую планировку, как вы захотите, но с большими ограничениями!

Посмотрите в документы, которые у вас есть на квартиру. Там точно будет план. Если у вас уже есть план БТИ, то вам несколько проще, так как квартира уже поделена на зоны.
Квартира под вами обычно имеет такой же план, как и ваша квартира. Вашу планировку ограничивают следующие нормы и правила:

СанПиН 2.1.2.2645-10

1) 3.8. В квартирах не допускается:
— расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней;
— крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне пределов жилых комнат.
Если под вами у соседа Жилая комната, то вы не можете организовать у себя туалет или кухню.
2) 4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
Вентиляционные каналы должны быть раздельными.
3) 5.1. Жилые комнаты и кухни жилых домов должны иметь естественное освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания.
Нельзя сделать жилую комнату или кухню без окна.
4) 3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещённый санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла.
Если у вас один туалет, то выход только в коридор.

СНиП 31-01-2003

5) 9.25 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Туалет нельзя расположить над чужой кухней. На последнем этаже можно залезть кухней на площадь туалета. На первом этаже (либо если под вами офисмагазин) можно залезть туалетом на свою площадь кухни.

Постановления Правительства РФ №47 от 26.01.2006

6) 24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
Нельзя располагать Кухню над жилой комнатой.

СНиП 2.03.13-88 «Полы»

7) Запрещено: Устройство полов в санузлах и других мокрых помещениях без гидроизоляции.
Отметим, что строительная организация, выполняющая работы по гидроизоляции должна состоять в реестре СРО. Дополнительно лучше сфотографировать процесс создания гидроизоляции.
8) Запрещено: Устройство пола в санузле без порожка или без занижения на 15-20 мм. относительно смежного помещения (п. 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта)
Реализация порожка может быть разной, главное что бы вода не уходила из ванной. Можно сделать и плавный переход.

СНиП 21-01-97

9) 6.20 К аварийным выходам также относятся: выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Нельзя полностью убрать стену между балконом и кухнейкомнатой. Необходимо оставить минимум 1.2м от торца.

СТ 40 ЖК РФ

10) 1. Собственник помещения в многоквартирном доме при приобретении в собственность помещения, смежного с принадлежащим ему на праве собственности помещением в многоквартирном доме, вправе объединить эти помещения в одно помещение в порядке, установленном главой 4 настоящего Кодекса. Границы между смежными помещениями могут быть изменены или эти помещения могут быть разделены на два и более помещения без согласия собственников других помещений в случае, если подобные изменение или раздел не влекут за собой изменение границ других помещений, границ и размера общего имущества в многоквартирном доме или изменение долей в праве общей собственности на общее имущество в этом доме.
Нельзя объединить квартиры если у них разные собственники, можно объединять только в том случае, если у них один собственник.

Другие запреты:

11) Прямое объединение кухни с жилой комнатой при наличии газовой плиты.

12) Организация кухни-ниши площадью менее 5 кв.м запрещена.

13) Демонтаж порожков при выходе на балкон в панельных домах.

14) Демонтаж подоконных блоков или устройство проёмов в несущих стенах в типовых домах после 2007-ого года постройки, автором которых является проектный институт МНИИТЭП, не дающий на это своего разрешения.

15) Расширение проёмов в наружных стенах при выходе на балкон (лоджию) в панельных и кирпичных домах, так как на это не дают своего согласия авторы проекта дома;

16) Демонтаж подоконного блока в кирпичных домах, если он удерживает балконную плиту за счет защемления;

СП 54.13330.2011

17) В квартирах, указанных в 5.3, площадь должна быть не менее: общей жилой комнаты в однокомнатной квартире — 14 м, общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более — 16 м, спальни — 8 м (10 м — на двух человек); кухни — 8 м; кухонной зоны в кухне — столовой — 6 м. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м.

Тут есть некоторые исключения. Если у вас получается жилая комната не по нормам, обратитесь к нам по телефону, возможно мы сможем вам помочь.

Ванна на кухне в старых домах перепланировка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *